Quebrada de las Conchas
"Alguien estaba cantando dentro de El Anfiteatro cuando llegué, solo probando el eco, y la garganta convirtió su voz en algo inmenso."
La guía lo llamaba una ruta panorámica y yo asumí que eso significaba agradable. No es agradable de la forma en que lo es un lago o un jardín. Es algo más violento que eso — un argumento geológico conducido a plena voz durante cincuenta kilómetros de cañón, el Río de las Conchas habiendo pasado varios millones de años cortando la arenisca hasta exponer la estratigrafía completa de la historia de la tierra en estas paredes. Conduje de Salta hacia el sur, lo que significa que entras en la garganta en frío y el paisaje escala a tu alrededor de una manera que sigue impidiéndote avanzar hacia Cafayate.
Las formaciones con nombre son el principio organizador del cañón y cada una merece su nombre. Los Castillos son una serie de torres de arenisca apiladas que aparecen en una curva de la carretera y parecen genuinamente construidas, la estratificación horizontal en sus caras como hiladas de mampostería. Me detuve aquí y caminé alrededor de la base de ellas en el calor del mediodía, tocando la roca, intentando entender la escala. Los Colorados es un tramo donde las paredes del cañón pasan de óxido a escarlata bajo el sol directo, un color que no parece geológico, que parece pintado. Luego El Anfiteatro: una cazuela natural tallada en la pared del acantilado, de cien metros de ancho, con paredes curvas lisas y una situación acústica que es, objetivamente, inexplicable. Una pareja francesa había llegado justo antes que yo y uno de ellos cantaba algo — no actuando, solo probando — y el sonido llenó la cazuela y volvió transformado, más rico, de algún modo más grande. Todos nos quedamos en un silencio ligeramente avergonzado después.
La Garganta del Diablo es el clímax: un cañón en ranura tan estrecho que hay que ponerse de lado en algunos puntos, las paredes elevándose verticales a ambos lados, el cielo reducido a una franja azul directamente arriba. El aire es más fresco dentro y el color de la roca vira a burdeos más oscuro en el espacio cerrado. El agua hizo esto — agua que ahora prácticamente ha desaparecido, el río corriendo a una fracción de su volumen histórico. La evidencia de lo que fue capaz de hacer está en todas partes de la piedra.
La luz en este cañón es la variable operativa. Al mediodía los colores se aplanan bajo el sol vertical y el cañón parece un decorado. A última hora de la tarde, con el sol en ángulo oblicuo, las formaciones pasan de terracota a ámbar a un rojo profundo que se aproxima al violeta, y las sombras se acumulan en las formaciones con una profundidad que las fotografías capturan pero no pueden reproducir del todo. Hice la mitad norte del cañón por la mañana y las formaciones del sur al atardecer, y esta división — no planeada — resultó ser exactamente la correcta.
Cuando ir: Abril a noviembre en temporada seca es la recomendación habitual. La mejor luz es en otoño (abril-mayo) y primavera (septiembre-octubre) cuando el ángulo del sol es más bajo. Ten en cuenta que durante la temporada de lluvias de enero-febrero el cañón es accesible pero puede inundarse rápidamente — la carretera bordea el río y se producen crecidas repentinas. La niebla matutina en invierno crea en el cañón una atmósfera genuinamente inquietante que vale el frío.