Marigot

El mercado de Marigot funciona los sábados por la mañana de una manera que parece completamente no influenciada por el turismo, lo cual es inusual en esta isla. Los puestos están en una arcada cubierta cerca del malecón, y venden lo que tienen los vendedores — malanga y fruta de árbol del pan y chayote, hierbas secas en bolsas de plástico, pescado fresco en hielo que no es del todo suficiente hielo, salsas picantes en botellas sin etiqueta con etiquetas escritas a mano, y en dos puestos frente a frente, el mejor pollo colombo que encontré en ningún lugar del Caribe. El colombo es la respuesta de las Indias Occidentales Francesas al curry — amarillo de cúrcuma y comino, cocinado a fuego lento hasta que el pollo se desprende del hueso, intensamente fragante, servido con arroz blanco que absorbe la salsa como el buen pan absorbe la mantequilla. Lo tomé de pie, lo cual parecía lo correcto.

Llegué al mercado a las ocho de la mañana cuando ya estaba en pleno funcionamiento. El olor me llegó a media manzana de distancia: cúrcuma, bacalao, algo friéndose en aceite cerca, un trasfondo de mango maduro. Los vendedores hablaban criollo entre ellos y francés con los visitantes que llegaban confundidos y encantados, y todo se movía al ritmo de un lugar que ha estado funcionando de la misma manera durante generaciones y no tiene planes de cambiar. Una mujer con tres niños clasificaba un montón de callaloo con la eficiencia enfocada de alguien que hace esto cada sábado y tiene opiniones firmes sobre la calidad.

La propia Marigot — la ciudad más allá del mercado — tiene el aire de una capital colonial francesa que ha decidido no competir con su vecino holandés en el propio juego de este. No hay casinos. Las compras libres de impuestos son modestas. La plaza principal, dominada por las ruinas del Fort Louis en la colina, tiene un café donde puedes tomar un café au lait en condiciones y un croissant, y el croissant es más hojaldrado de lo que tienes derecho a esperar en el Caribe. Me senté allí una hora y leí y no me sentí culpable por ello.

El Fort Louis vale la pena los quince minutos de subida solo por la vista del puerto. Construido por los franceses en 1767 y golpeado por siglos de clima y incursiones navales británicas, es una ruina en el sentido elegante — muros que aún se mantienen a la altura del hombro, un cañón todavía apuntando al canal de acceso, y debajo los veleros de la marina en la quietud matutina. Anguila es visible en el horizonte norte, plana y baja, pareciendo lo bastante cerca para llegar en bote neumático. La vista hacia el puerto de Marigot desde las murallas del fuerte muestra claramente el carácter del lado francés: los veleros, el mercado de pescado, las mesas de bistró en el malecón, y detrás de todo la carretera de la colina subiendo hacia Colombier.

El malecón bajo el fuerte tiene bistrós franceses con manteles a cuadros y menús en pizarras que cambian según lo que salió de los barcos de la mañana. Comí pargo a la parrilla con judías verdes y una copa de Chablis y pagué precios que habrían sido justos en Lyon, lo que significa que eran extraordinarios en el Caribe. Las tardes en Marigot son más tranquilas que Philipsburg pero no están vacías — hay una cultura de bar construida sobre la cerveza local Carib y conversaciones sobre barcos y adónde navegar después, y la comunidad expatriada francesa que se ha asentado aquí trae el hábito social de quedarse en la mesa tres horas después de la comida y llamar a toda la velada “cenar”.

Cuando ir: El sábado por la mañana para el mercado — llega antes de las 8 antes de que el calor arrezca y el mejor pescado se venda. Las tardes entre semana para los restaurantes del malecón, más tranquilas que los fines de semana y mejores para quedarse. La temporada seca es óptima, pero Marigot funciona todo el año con una regularidad que las ciudades de playa no tienen. El mercado también funciona los miércoles por la mañana a menor escala.