Rodney Bay

Rodney Bay no es la Santa Lucía de las postales — eso pertenece a Soufrière y los Pitons, tres horas al sur. Pero Rodney Bay es donde la vida social de la isla tiene su centro de gravedad, y si llegas por mar en lugar de por aire, llegas aquí, a una marina llena de navegantes que han cruzado el Atlántico y acaban de completar una de las grandes travesías oceánicas del mundo, celebrándolo con la intensidad concentrada de personas que se lo han ganado.

La marina en sí es el principio organizador del lugar. Cientos de atraques, una tienda náutica, restaurantes y bares distribuidos a lo largo del malecón, y una banda sonora de fondo constante de drizas, generadores y el golpeteo de pequeñas olas contra los cascos de fibra de vidrio. Pasé una mañana observando a un catamarán francés maniobrar hacia un atraque estrecho mientras el patrón, un hombre de quizás sesenta años con el aspecto curtido de alguien que vive permanentemente al aire libre, dirigía las operaciones en un tono completamente calmado y de alguna manera más sonoro que un grito. La pareja en las amarras de proa ya había hecho esto antes. Todo salió bien.

La playa Reduit, que se extiende a lo largo del borde exterior de la bahía, es la franja de arena más larga del norte y el lugar donde los huéspedes de los resorts, los marineros y las familias locales terminan todos juntos un domingo por la tarde. El agua está en calma aquí — la bahía está protegida — y el color va del jade pálido cerca de la orilla hasta un ultramarino más profundo mar adentro. Los vendedores trabajan la playa vendiendo cocos y maíz asado, y los bares de playa tienen largas cartas de cócteles de ron que vienen en tamaños que probablemente deberían requerir una renuncia firmada.

La ciudad detrás de la marina ha crecido hasta convertirse en un verdadero centro comercial: una franja de restaurantes que cubre desde cocina criolla a precios de mercado hasta marisco de corte italiano a precios que asumen que acabas de vender un yate. La vida nocturna en Rodney Bay, particularmente a lo largo de la franja llamada Rodney Bay Village, se extiende genuinamente tarde para los estándares caribeños — hay noches en que la música sigue después de las dos de la madrugada y la multitud es una mezcla de turistas, expatriados que nunca se fueron y lucienses que subieron desde Castries para la noche.

Lo que más me interesó de Rodney Bay fue la cultura velera que le da un filo más áspero del que sugeriría el envoltorio de resort. Las empresas de chárter operan desde la marina, y en el bar del Yacht Club un viernes por la tarde puedes sentarte al lado de personas que están en mitad de una travesía atlántica hablando de patrones de viento de la misma manera que otros hablan del tráfico. El Atlantic Rally for Cruisers — la travesía anual desde las Canarias — termina aquí cada diciembre, y la llegada de cientos de barcos convierte la marina en algo entre una revista de flota y una fiesta muy larga.

Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada alta de vela y turismo, con la marina a plena capacidad y la vida nocturna en su máximo esplendor. Mayo y junio son más tranquilos y notablemente más baratos, con restaurantes locales ofreciendo mejores mesas y la playa menos concurrida. El período del rally atlántico de julio trae otro repunte de barcos y energía si quieres ver la cultura velera en su máxima concentración.