Gros Piton
"He estado en cimas más difíciles y me he sentido menos recompensado. El Piton lo justifica cada vez."
Mi guía, un hombre de hablar pausado llamado Marcus que había hecho este ascenso cientos de veces, me recibió en el punto de inicio del sendero en el pueblo de Fond Gens Libre antes de las seis de la mañana. Todavía estaba suficientemente oscuro como para que su linterna proyectara largas sombras sobre el sendero enmarañado de raíces. Llevaba solo una botella de agua y un machete, se movía con la confianza pausada de alguien que podría hacer esta montaña con los ojos cerrados, y en quince minutos entendí por qué los guías son obligatorios aquí — no solo por seguridad, aunque el camino es suficientemente empinado en algunos tramos para argumentar eso, sino porque Marcus convirtió la subida en una educación que yo no sabía que necesitaba.
Se detenía para identificar los árboles por la textura de su corteza, aplastando una hoja entre sus dedos para que pudiera oler la nitidez medicinal del bwa dòt, señalando la altura exacta en la que la vegetación pasaba de matorral seco a bosque montano húmedo. El bosque nuboso cerca de la cima huele completamente diferente a las laderas inferiores — más húmedo, más fúngico, con algo dulce por debajo que no pude identificar. El sendero está casi completamente en sombra, lo cual es una bendición, porque incluso a las ocho de la mañana el calor que se acumula bajo el dosel es real. La roca volcánica bajo los pies tiene el color del hierro viejo y está resbaladiza donde la humedad la ha alcanzado.
En la cima — 798 metros sobre el Caribe — la isla se abre bajo ti en todas las direcciones. Podía ver el Petit Piton directamente al otro lado del collado, sus flancos lo suficientemente cercanos como para que los árboles individuales fueran visibles. Soufrière quedaba abajo hacia el norte, la bahía era una mancha turquesa con barcos en miniatura que captaban la luz. Más allá, toda la columna vertebral de Santa Lucía se extendía hacia el norte hacia Castries, verde y arrugada. En un día despejado, puedes ver Martinica al norte y San Vicente al sur.
Marcus señaló los restos de fortificaciones del siglo XVIII cerca de la cima — piedras apenas distinguibles de la roca ahora, cubiertas de musgo. Los franceses y los británicos pelearon por esta isla catorce veces, me dijo, más que por cualquier otro territorio caribeño. Mirando la isla desde arriba, el puerto, los valles fértiles, la posición en las rutas comerciales, tenía sentido que todos la quisieran.
El descenso tarda aproximadamente lo mismo que el ascenso — quizás ligeramente más rápido, lo que suena reconfortante pero es más duro para las rodillas. Estaba de vuelta en el punto de inicio a media mañana, con las piernas temblando, empapado de una manera que se sentía ganada. Marcus aceptó su honorario con genuina elegancia, recomendó un bar de ron en el pueblo donde la dueña hace su propia bebida de musgo de mar, y desapareció de vuelta por el sendero hacia el grupo que guiaría esa tarde.
Cuando ir: La temporada seca, de enero a abril, ofrece la mejor visibilidad desde la cima y las mejores condiciones del sendero. Mayo y junio son viables con una salida temprana antes de que se formen las nubes de la tarde. Evita caminar durante o inmediatamente después de lluvias fuertes — la roca volcánica se vuelve peligrosa. Reserva tu guía a través del Departamento Forestal de Santa Lucía o tu alojamiento en Soufrière; espera pagar alrededor de cuarenta a cincuenta dólares estadounidenses.