Castries

Castries no intenta seducirte. Comparada con la intimidad colonial de Soufrière o la belleza cinematográfica de la Bahía de Marigot, la capital es poco glamurosa de una manera que se siente honesta en lugar de desalentadora. El frente marítimo es un muelle de cruceros, lo que significa que ciertas mañanas las calles más cercanas al puerto están repletas de personas de los barcos que tienen cuatro horas en tierra y buscan el bar de ron que mencionó su guía a bordo. Para la tarde se han ido, y la ciudad se recalibra hacia algo más cercano a su yo real.

Lo que Castries tiene — y a lo que seguí volviendo durante los días que la usé como base para el norte — es el mercado. El Mercado de Castries ocupa un gran edificio victoriano cerca del malecón, su techo de hierro corrugado pintado en rojo y verde, y los sábados por la mañana alcanza una densidad de comercio y ruido genuinamente estimulante si llegas con las expectativas correctas. Raíz de cúrcuma, hojas de laurel, pescado seco, chayote, guanábana, ñame y pilas de plátanos en todos los estados de madurez — el olor está estratificado de maneras que me llevaría años descifrar completamente. Mujeres que han llevado estos puestos durante décadas te llaman sin presión, y los precios son los que son.

La Plaza Derek Walcott, nombrada en honor al Nobel luciense, se encuentra en el centro del antiguo distrito comercial. Un gran árbol samán la domina — se dice que el árbol tiene más de cuatrocientos años, y se extiende sobre la plaza con la tranquila autoridad de algo que ha sobrevivido a todas las discusiones sobre qué nombre darle al espacio bajo él. Me senté en uno de los bancos de la plaza una tarde con una bola de tamarindo de un vendedor del mercado, viendo a estudiantes cruzar de camino a casa, y sentí algo del ritmo real de la ciudad en lugar de la versión turística.

La comida en el centro es barata y específica. El bouyon — un estofado a base de caldo con hojas de dasheen, panapen y cualquier proteína que llegara ese día — es el plato que encontré en la parte trasera del mercado, servido en un vaso de poliestireno por una mujer que lo había estado haciendo desde antes de que yo naciera. Sabe exactamente como un plato que ha sido refinado durante generaciones por personas que necesitaban que fuera nutritivo y económico a la vez. El accra, las tortitas de bacalao, se vendía desde un carrito cerca de la plaza y estaba caliente y aceitoso de la mejor manera posible.

La Catedral de la Inmaculada Concepción en la plaza vale la pena visitar — su interior pintado es inusualmente vívido para los estándares de las iglesias caribeñas, con escenas bíblicas representadas en un estilo que integra figuras africanas y caribeñas en la iconografía de una manera que hace que los santos se sientan arraigados localmente. Dentro está fresco y en penumbra, y el contraste con el calor y el ruido de la plaza exterior es inmediato y bienvenido.

Castries funciona mejor como experiencia matutina seguida de una escapada. Llega temprano, recorre el mercado, come bouyon, siéntate en la plaza, visita la catedral, y luego conduce o toma el autobús hacia el sur a lo largo de la carretera costera antes de que el calor de la tarde alcance su punto máximo.

Cuando ir: Los sábados por la mañana son cuando el mercado está en plena intensidad — llega antes de las ocho para verlo antes de que llegue la multitud de cruceros. Cualquier día de la semana funciona para la ciudad en sí; entre semana es más tranquilo y las calles alrededor del mercado son más fáciles de navegar a pie.