Basseterre

Llegué a Basseterre en el ferry desde Nevis justo antes de las diez de la mañana, y la ciudad ya estaba en segunda marcha. El Circus — esa plaza redonda colonial que los británicos modelaron aparentemente sobre Piccadilly, aunque no puedo imaginar a quién le pareció favorecedor ese paralelismo — tenía su mezcla habitual de taxistas apoyados en los coches y vendedores con carritos de cacahuetes y agua de coco. El reloj Berkeley Memorial presidía todo con la autoridad tranquila de un monumento cívico que nadie necesitaba realmente pero por el que todo el mundo se orienta.

El malecón es donde las contradicciones de Basseterre se despliegan con mayor evidencia. En los días de crucero — y son muchos — la zona portuaria se llena de vendedores con salsa picante, batik y los típicos imanes de nevera que uno se pregunta quién compra realmente. Pero los barcos se van por la tarde, y la ciudad respira. Al anochecer, los restaurantes y bares de ron del malecón recuperan a sus habituales, y Basseterre vuelve a algo más parecido a sí misma: una capital caribeña que lleva cuatrocientos años siendo ella misma y seguirá siéndolo mucho después de que se venda el último recuerdo.

Comí bien aquí, y lo digo en el sentido más concreto. Justo detrás del mercado de Independence Square — un espacio cubierto donde mujeres venden ñames, chayotes, bolitas de tamarindo y condimentos locales — encontré a una mujer con una mesa plegable y una olla de bacalao estofado que llevaba cuidando desde antes del amanecer. Lo sirvió con johnnycakes: fritos, densos, ligeramente dulces, el tipo de pan que lo absorbe todo. Comí de pie, sujetando el plato de papel con ambas manos.

La propia Independence Square, a pocas manzanas hacia el interior, está bordeada por la mejor arquitectura georgiana de las Antillas Menores: arcos palladianos, ladrillos que han sobrevivido siglos de sol y aire salado, iglesias que guardan la historia como lo hace la piedra vieja, de manera densa. La plaza a veces acoge eventos públicos pero más a menudo simplemente está ahí siendo hermosa, con árboles en flor y bancos donde hombres mayores leen los periódicos a la sombra.

Cuándo ir: Basseterre funciona todo el año, pero ven un sábado por la mañana si quieres verla en su versión más local, cuando el mercado está en pleno apogeo. De mediados de diciembre a abril es la temporada seca con el tiempo más fiable. En los días de crucero — normalmente a media mañana — la ciudad se anima; planifica en consecuencia si quieres la versión más tranquila y auténtica.