Ouarzazate

La luz en Ouarzazate es toda la historia. Llega de manera diferente aquí que en el resto de Marruecos — más dura, más limpia, despojada de la humedad costera y la bruma de montaña, y a media tarde convierte todo al sur del Atlas en oro y ocre y un ámbar cálido y profundo que hace fotogénicas incluso las cosas no fotogénicas. Por eso los equipos de cine llevan viniendo desde los años 60: Lawrence de Arabia, Gladiator, La momia, Juego de tronos, Babel, y docenas más. Los buscadores de localizaciones no se equivocaron. La luz es genuinamente cinematográfica de una manera en que esa palabra raramente se gana.

Bajé desde el puerto de Tizi n’Tichka a finales de octubre, cuando las cumbres del Atlas detrás de mí tenían la primera nieve y el valle delante seguía cálido. Ouarzazate aparece al final de una larga llanura descendente — más grande de lo que se espera para un lugar tan al sur, la industria cinematográfica habiéndole dado una infraestructura que un puesto avanzado desértico remoto no tendría de otro modo. Pero lo primero que fui a ver no estaba en la localidad.

El Ksar Aït Benhaddou, a 30 kilómetros al noroeste, es una aldea amurallada medieval construida en pisé — tierra comprimida y paja — que se eleva en terrazas sobre el río Ouarzazate. Es un ksar genuino, no una reconstrucción, aunque la mayoría de las familias que lo habitaron se han mudado a la nueva aldea al otro lado del río, y la ciudad antigua está en gran parte deshabitada salvo por un puñado de hogares que se quedaron y una serie de pequeñas tiendas de productos de argán y plata. Lo que te llama la atención inmediatamente es que el material de construcción — tierra local — significa que toda la estructura es exactamente del color del suelo sobre el que se asienta, indistinguible del paisaje salvo por su forma. A la luz de última hora de la tarde, el ksar resplandece desde dentro, y el contraste entre las cálidas paredes y el cielo azul y la franja verde del río abajo está tan bien compuesto que parece una pintura ascendida a realidad.

De vuelta en Ouarzazate, el Museo del Cine en la antigua Kasbah Taourirt es pequeño pero bien hecho: trajes y utilería de producciones rodadas en la región, incluida una auténtica cuadriga de Gladiator que el conservador discutió con evidente orgullo. La propia kasbah, adyacente, es uno de los mejores complejos de kasbah supervivientes del sur: un laberinto de pasillos oscuros y patios sorprendentes, algunos aún habitados por familias que llevan allí generaciones, otros convertidos en talleres de artesanos donde continúan las tradiciones de trabajo de azulejos y yesería del sur pre-sahariano.

La carretera sur desde Ouarzazate va a Zagora y eventualmente a M’Hamid, por el valle del Draa. Incluso solo los primeros 60 kilómetros de ese trayecto — por palmerías y junto a ruinas de kasbah y campamentos nómadas ocasionales visibles desde la carretera — merece hacerse solo por el paisaje, con la luz pre-desértica haciendo su trabajo sobre la tierra roja y las palmerías oscureciéndose verde intenso frente a ella.

Cuando ir: De octubre a abril. El Rally de Marruecos en primavera ocurre en octubre y cierra algunas carreteras brevemente. Marzo y abril traen temperaturas cálidas sin calor veraniego, y la luz ámbar de la tarde se mantiene excelente durante toda la temporada invernal. El ksar de Aït Benhaddou es más impresionante a la hora dorada — planifica estar allí en las últimas dos horas antes del atardecer.