Cambará do Sul

El trayecto de Caxias do Sul a Cambará do Sul gana altitud tan gradualmente que no lo notas hasta que la vegetación cambia y de repente los pinos araucaria están de pie en la niebla y la carretera por delante desaparece en algo pálido y sin dirección. Cambará do Sul se asienta a unos mil metros en el planalto — la meseta del sur de Brasil — y el pueblo tiene esa calidad ligeramente abstracta de los lugares que existen principalmente como puerta de entrada a otra cosa. La calle principal tiene ferreterías y padarias y un excelente restaurante que usa la altitud para justificar una carta de vinos que avergonzaría a muchas direcciones de Porto Alegre. Llegué una tarde fría de mayo, salí a la calle y había una vaca parada en el cruce, completamente en paz con su posicionamiento. Nadie parecía encontrar esto digno de mención.

El pueblo es la base para los parques nacionales de Aparados da Serra y Serra Geral, ambos a menos de treinta kilómetros, y la lógica de estar aquí queda clara en el momento en que compruebas los horarios de salida matutinos para los senderos de los miradores. El amanecer llega rápidamente a esta altitud, y en el mirador del Cânion Fortaleza — el cañón más grande y posiblemente más dramático de la región — la niebla descansa en el cañón debajo de ti como una superficie hasta que el sol encuentra un ángulo suficientemente pronunciado para disiparla. Quedarse de pie en el borde con esa luz temprana, escuchando el silencio del cañón y el ocasional canto distante de un pájaro en algún lugar de la sombra, es una de esas experiencias que reorganizan la jerarquía interna de lugares que uno creía llevar consigo. Los campos que rodean el pueblo — los Campos de Cima da Serra, praderas de montaña de un dorado pálido en invierno — se mueven en largas olas lentas con el viento y las únicas cosas verticales son postes de valla y araucarias de pie solas en el pasto abierto. Adentrarse en esos campos con el borde del cañón en algún lugar por delante y el pueblo en algún lugar por detrás es una experiencia de un tipo particular de vacío sudamericano que no es desolado sino expansivo, la tierra expresando una escala que te hace sentir apropiadamente pequeño.

El pueblo mismo merece tiempo más allá de la logística de los cañones. La comida local es gaúcha hasta los huesos — churrasco preparado con la atención particular que el estado pone en el fuego y la carne, servido con farinha de mandioca y feijão en combinaciones que no necesitan explicación. Hay una feira livre los sábados por la mañana donde agricultores de la meseta llegan con verduras de tal solidez y frialdad que parecen cultivadas en una relación diferente con la gravedad. Compré una cuña de queijo colonial y la comí en el borde de la plaza viendo los circuitos de chimarrão — el mate pasando de mano en mano en el frío aire matinal, nadie con prisa aparente por parar.

Cuándo ir: De abril a octubre es lo ideal — fresco, las cascadas corriendo a pleno caudal, la niebla del cañón más espectacular en las primeras horas de la mañana. Junio y julio son los meses más fríos, a veces por debajo del punto de congelación por la noche, lo cual encaja perfectamente con la atmósfera. El verano es cálido y popular; evitar enero y febrero para senderos más tranquilos y miradores sin colas.