Bento Gonçalves
"No tenía idea de que Brasil hacía vinos tan buenos. Algo en esa ignorancia me avergonzó un poco."
Mi primera copa de Merlot brasileño llegó un martes por la mañana en una bodega del Vale dos Vinhedos, servida sin ceremonia por una mujer que llevaba haciendo vino en estas colinas desde antes de que yo naciera. Era mejor de lo que tenía ningún derecho a esperar. Este es el problema con Bento Gonçalves — derrota tus suposiciones con tanta eficiencia que acabas pasando más tiempo del previsto, trabajándote botellas y miradores y el placer particular de comer polenta e galeto en una mesa de madera mientras la lluvia avanza sobre los viñedos y un perro duerme a tus pies. Las vides en octubre son pesadas y verdes. En marzo se vuelven cobrizas y la luz hace algo específico con esas laderas que no he logrado reproducir en ningún otro lugar.
Bento Gonçalves es la capital de la región vinícola brasileña y la historia de la inmigración italiana está en todas partes — en su arquitectura, su comida y los acentos de sus residentes de más edad, que todavía hablan un dialecto derivado del véneto junto al portugués y cambian entre ambos dentro de una misma frase sin notarlo. La ciudad se asienta sobre una cresta por encima del vale y desde ciertos puntos de la carretera principal puedes ver toda la extensión del valle: tejados de terracota, campanarios de iglesias, hileras de vides irradiando desde caseríos familiares en las mismas tierras desde la década de 1880. Parece una fotografía del Alto Adigio, excepto que los árboles son ligeramente diferentes y los pájaros son distintos, y de vez en cuando pasa una camioneta cargada de mandioca. El Caminho dos Vinhedos — la ruta vinícola oficialmente demarcada — recorre el valle conectando unas veinte bodegas, desde las serias (Miolo, Casa Valduga, Pizzato) hasta las encantadoramente informales donde la abuela de alguien emerge de una habitación trasera para servirte algo de una botella sin etiqueta con una mirada significativa. Alquilé una bicicleta e hice la ruta en una mañana, lo suficientemente despacio para verlo todo y lo suficientemente rápido para llegar a cada bodega todavía capaz de mantener una conversación coherente. Las uvas son Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y el Moscato Giallo local; los espumantes en particular se han vuelto muy serios en la última década, y el espumante servido en varias bodegas como aperitivo inicial era tan bueno como cualquier cosa que había tomado en Champagne a un tercio del precio.
La tradición gastronómica aquí es tan importante como el vino, y los dos no se separan limpiamente. El galeto al primo canto — pollo joven cocinado despacio sobre brasas hasta que la piel se ampolla y la carne empieza a apartarse del hueso — es el plato regional, llegando siempre con polenta y ensalada aliñada con vinagre y una jarra de algo tinto que el restaurante cultivó ellos mismos. Lo comí tres veces en cuatro días y no me resultó repetitivo. El pan de esta región es diferente al de cualquier otro lugar de Brasil: denso, ligeramente ácido, del color del trigo, el tipo de pan que hace que el aceite de oliva con el que llega parezca de repente un acontecimiento más que una formalidad.
Cuando ir: Febrero y marzo para la vendimia — las bodegas están ocupadas pero vivas, con festivales de prensado de uva y los viñedos en pleno color. De septiembre a noviembre para vides de verde primaveral y tiempo excelente sin aglomeraciones. Evitar enero cuando los turistas nacionales inundan el valle y las bodegas se quedan sin las botellas buenas antes del mediodía.