Valle del Rin

Llegué a Bacharach en tren desde Fráncfort, y nada me había preparado para el momento en que se abre la garganta: el río curvándose entre muros de viñedos en terraza y, arriba en la ladera, el castillo de Stahleck atrapando la última luz de la tarde. Esperaba un paisaje bonito. Lo que encontré se parecía más a una alucinación. Este tramo del Rin Medio, entre Bingen y Coblenza, apenas mide sesenta y cinco kilómetros, pero concentra más drama visual por kilómetro que casi cualquier otro lugar que he recorrido en Europa. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2002, que parece lo mínimo que podían hacer.

Castillos y pueblos ribereños

Los castillos son el reclamo evidente. Hay unos cuarenta a lo largo de este tramo tan corto, levantados por obispos, condes y recaudadores de peajes que querían su parte del comercio fluvial. Sobre St. Goar, el castillo de Rheinfels es la ruina más grande del valle, con túneles y bodegas que se pueden explorar con una linterna. Kaub tiene su absurdo castillo de peaje en mitad del río, el Pfalzgrafenstein, posado sobre una roca en plena corriente como un barco de piedra. Río abajo, el Marksburg, sobre Braubach, es el único castillo en lo alto de una colina del Rin Medio que nunca fue destruido.

El tráfico fluvial es constante: barcazas que llevan grava hacia el sur, barcos turísticos que recorren el tramo del Loreley con explicaciones en cuatro idiomas. La roca, un acantilado de pizarra sobre el recodo más estrecho y profundo del río, dio nombre a la sirena de las canciones alemanas que atraía a los barqueros hacia los arrecifes. Lo que los barcos no cuentan es que los pueblos medievales ensartados a lo largo de las orillas —Boppard, St. Goar, Kaub— son lugares vividos de verdad, no museos al aire libre. Las casas de entramado son hogares. Los viñedos son el sustento de alguien.

El vino

El riesling es la razón para quedarse. Las laderas de pizarra del Mittelrhein —pobres, empinadas, cultivadas con tozudez— dan vinos de una mineralidad penetrante que no se encuentra en ningún otro sitio. En el pueblo de Oberwesel, con sus murallas y torres casi completas, bebí una copa de Schiefer Riesling en una mesa con vistas al río y comí un plato de anguila ahumada. La combinación era tan exacta que parecía coreografiada. Los productores pequeños de aquí —a diferencia de las grandes marcas del Mosela— a menudo te sirven directamente de la barrica si llamas a la puerta correcta. Pregunta en el Gasthaus y te dirán cuál es.

En el extremo sur, Rüdesheim am Rhein es el pueblo vinícola más concurrido, con su estrecha Drosselgasse llena de tabernas y un teleférico que sube al monumento del Niederwald, y Assmannshausen, justo río abajo, es un raro pueblo de vino tinto conocido por su pinot noir. Bingen, en la otra orilla, es donde vivió y escribió la abadesa medieval Hildegarda, y su parque ribereño y la Mäuseturm, una esbelta torre de peaje sobre un islote en la corriente, marcan el inicio de la garganta. A partir de aquí el río se estrecha, las laderas se empinan y los castillos empiezan casi de inmediato, uno en cada recodo durante la siguiente hora de viaje hacia el norte.

Caminar por el valle

Recorre a pie el sendero Rheinsteig entre pueblos al atardecer, cuando los excursionistas de un día han vuelto a Colonia y el valle recupera algo más antiguo y tranquilo. El sendero recorre la orilla derecha entre Wiesbaden y Bonn, entrando y saliendo de los valles laterales entre viñedos y bosque, y sus etapas entre Kaub y St. Goarshausen están entre las más espectaculares. En la orilla izquierda, el Rheinburgenweg une los castillos del mismo modo. Los trenes y los transbordadores que cruzan el río entre pueblos permiten ir a pie en un sentido y volver en transporte.

Cómo moverse

El valle está hecho para viajar despacio y sin coche. Los trenes regionales recorren ambas orillas y paran en todos los pueblos, y los barcos de la KD navegan entre Maguncia, Rüdesheim y Coblenza de primavera a otoño, así que puedes ir por el agua y volver en tren. No hay puentes entre Maguncia y Coblenza, solo pequeños transbordadores de coches que cruzan cada pocos minutos desde pueblos como Kaub, St. Goar y Boppard, y eso es parte del encanto. Un carril bici recorre también ambas orillas, casi llano y lejos del tráfico.

Cada pueblo celebra su propia fiesta del vino a finales del verano y en otoño, y varios fines de semana los castillos y pueblos lanzan fuegos artificiales en los espectáculos «Rhein in Flammen», que se ven desde barcos en el río. Reserva alojamiento con mucha antelación para esas fechas.

Coblenza

En el extremo norte, Coblenza se asienta donde el Mosela se une al Rin, en el Deutsches Eck, una punta de tierra con un enorme monumento ecuestre. Un teleférico cruza el río hasta la fortaleza de Ehrenbreitstein, una de las mayores de Europa, con vistas sobre los dos ríos y el casco antiguo.

Cuándo ir: De finales de septiembre a mediados de octubre, por la vendimia: los viñedos se vuelven dorados y corre el Federweisser. Mayo y junio, por los días largos y los senderos vacíos. Evita julio y agosto, cuando los cruceros por el Rin descargan a miles de personas en los mismos muelles estrechos.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan el valle del Rin como una excursión de un día desde Fráncfort o Colonia, que es exactamente la manera de perdérselo. El lugar solo se revela despacio, a paso de caminante, en dos o tres días como mínimo. Reserva una habitación en Bacharach u Oberwesel, come donde comen los vecinos y deja que el ritmo del río marque el paso. La roca del Loreley no es lo importante. Lo importante es la copa de riesling al atardecer.

Fotografía: colaboradores de Pexels.