Wadi El Gemal
"Una tortuga verde salió del mar y comenzó su trabajo como si el mundo le debiera una privacidad completa — que aquí, en su mayor parte, le debe."
La carretera al sur de Marsa Alam atraviesa un país que insiste en tomarse en serio. Desierto a un lado, mar al otro, el ocasional campamento beduino marcado por camellos atados cerca de un pozo excavado a mano, y a grandes intervalos el tipo de gasolinera que parece funcionar con buenas intenciones más que con lógica empresarial. Contraté a un conductor en Marsa Alam que conocía el camino — no hay señales significativas una vez que abandonas la carretera principal — y entramos al Parque Nacional Wadi El Gemal a última hora de la tarde, la luz ya tornándose naranja sobre la caliza.
El parque cubre más de setecientos kilómetros de costa e interior, desde manglares al nivel del mar hasta montañas desérticas, y lo que más llama la atención es la integridad de su naturaleza salvaje. No hay tiendas de concesión, ningún tipo de infraestructura más allá del puesto de guardas en la entrada, ni senderos señalizados en el sentido convencional. La comunidad beduina de Hamata — el pequeño asentamiento en el extremo sur del parque — ha vivido aquí a través de cualquier propiedad que la tierra haya ostentado técnicamente, y la administración del parque en gran medida los ha mantenido involucrados en el poco turismo que llega hasta este punto sur.
Los manglares en Hamata son la razón principal por la que la mayoría de la gente hace el trayecto. Un grupo de islas de manglares se asienta justo en la costa — accesibles en kayak o barca de madera pequeña con un guía local — y los canales entre las islas albergan un microcosmos de vida marina que resulta improbable en lo que debería ser mar abierto. Pequeños peces de arrecife entre las raíces, garzas pescando en los bajíos, el ocasional delfín visible desde el kayak. Los propios manglares son el verde grisáceo particular de las cosas que han encontrado la manera de sobrevivir en agua salada y se niegan a disculparse por el esfuerzo que requirió.
La temporada de anidación de las tortugas marinas trae tortugas verdes y carey a las playas al sur de Hamata entre mayo y octubre. El guardabosques con el que caminé por la playa había documentado más de trescientos nidos esa temporada, marcados con estacas y números, y hablaba de cada tortuga individual — la hembra que vuelve a la misma playa cada dos o tres años — con la intimidad casual de alguien que ha estado observando algo el tiempo suficiente para saber que vale la pena observarlo. Encontramos huellas frescas una mañana al amanecer: los profundos surcos paralelos de una gran tortuga verde que había subido a la orilla durante la noche, puesto sus huevos, y vuelto al mar antes de que la luz pudiera encontrarla. Me quedé allí más tiempo del necesario.
El campamento beduino en Hamata opera de manera sencilla: refugios de hoja de palmera, comida de lo que se pescó esa mañana, y un fuego por la noche que es en su mayor parte innecesario en verano pero que se construye de todas formas porque un campamento sin fuego no es realmente un campamento. El silencio aquí tiene una calidad particular — el mar a un lado, el desierto al otro, nada entre tú y ninguno de los dos.
Cuando ir: De octubre a abril para temperaturas cómodas y condiciones de kayak. La anidación de tortugas marinas alcanza su punto álgido entre junio y agosto — extraordinario de presenciar pero brutalmente caluroso para acampar. El parque cobra una pequeña tarifa de entrada; organiza el transporte y un guía local desde Marsa Alam, ya que la carretera requiere un vehículo con despeje y los canales requieren conocimiento local.