Todo el mundo viene a la Provenza por la lavanda, los mercados y el rosado a la hora de comer, y nosotros también. Pero lo que de verdad me dejó sin aliento estaba a una hora al este de todo eso, donde el río Verdon ha pasado milenios tallando un cañón de 700 metros de profundidad en la caliza pálida. El agua del fondo es de un turquesa lechoso irreal — harina de roca glaciar, al parecer — y la primera vez que me asomé a la barandilla del Belvédère de la Dame y miré recto hacia abajo, mi estómago hizo algo que no hacía desde que era adolescente. Es, sin exagerar, uno de los grandes paisajes de Europa, y de algún modo la mayoría de la gente se lo pierde por completo.
Conduciendo por los bordes
Hay dos carreteras, una a lo largo de cada borde, y no son para los débiles de corazón ni para los baratos de frenos. Condujimos la Route des Crêtes por el lado norte, un circuito de sentido único con catorce miradores, cada uno un pequeño apartadero donde aparcas, caminas hasta una barandilla atornillada a la roca, e intentas no pensar demasiado en el precipicio. Buitres leonados — reintroducidos aquí hace décadas — planeaban por debajo de nosotros, lo que te dice todo sobre lo abajo que está el río.
Lia, que es más valiente que yo con las alturas, se asomaba a cada barandilla mientras yo le sujetaba la parte de atrás de la chaqueta como un padre ansioso. La carretera sur, la Corniche Sublime, ofrece las vistas de postal más amplias y el famoso Pont de l’Artuby, un puente tan alto sobre la garganta que la gente paga por lanzarse en puenting desde él. Vimos a uno hacerlo. Yo decliné.
Abajo en el agua
La otra manera de vivir el Verdon es desde el fondo, que es donde deja de ser una vista y se convierte en una aventura de verdad. En el extremo oeste, el río se abre en el artificial Lac de Sainte-Croix, un enorme lago turquesa donde puedes alquilar una barquita eléctrica o un patín y avanzar despacio hasta la boca misma de la garganta, con los acantilados alzándose verticales a ambos lados.
Alquilamos un kayak, que fue un error del mejor tipo. El agua estaba lo bastante fría como para hacer chillar a Lia, la corriente cerca de la boca del cañón tenía opiniones sobre hacia dónde debíamos ir, y pasamos una gloriosa e incompetente hora remando en círculos bajo acantilados que nos hacían sentir motas de polvo. La luz rebotando en el agua tiñe todo lo de debajo de un verde de acuario. Pocas veces me he sentido más pequeño o más feliz.
El pueblo de Moustiers-Sainte-Marie, encaramado contra los acantilados cercanos con una estrella dorada colgada de una cadena entre dos picos, es la base perfecta — todo tiendas de cerámica de loza y un arroyo que corre por el medio. Comimos trucha allí, mirando esa estrella misteriosa, y nadie supo darnos una respuesta clara sobre quién la cuelga ni por qué.
En la práctica
Ven en junio o septiembre para esquivar la aglomeración de julio y agosto, cuando las carreteras de los bordes se convierten en lentos desfiles. El agua está lo bastante templada para nadar a finales de junio. Lleva calzado de verdad si quieres recorrer el Sentier Blanc-Martel por el fondo de la garganta — es una caminata seria de día completo con túneles y escaleras, no un paseo. Y llena el depósito antes de empezar; ahí arriba, en esos bordes, no hay más que buitres y vistas.