Summerside
"Ocho gaiteros adolescentes con atuendo completo en un césped recortado, y el sonido era enorme y de alguna manera exactamente correcto."
Summerside es la segunda ciudad de PEI, lo que la hace sonar modesta y en parte lo es — unos quince mil habitantes, un centro que cierra hacia las nueve en noches laborables, un puerto que es más de barcos de placer que de pesca en este punto. Pero lleva algo que Charlottetown no tiene del todo: una relación algo más simple consigo misma. No te está vendiendo nada. Simplemente está allí, haciendo las cosas que hace una ciudad de quince mil personas, y si llegas sin una agenda particular la encontrarás agradable de la manera de las cosas que no están intentando.
El paseo marítimo es el punto de partida obvio. Spinnakers’ Landing tiene el boardwalk necesario y la infraestructura turística, pero lo que hace que valga tu tiempo es la vista sobre el puerto al anochecer — la luz llega del oeste y vuelve el agua ese tono específico de peltre que se convierte en oro que ves en las pinturas marinas del siglo XIX y asumes que está exagerado hasta que lo presencias en persona. Un faro en funcionamiento se asienta al final del muelle. Algunas familias estaban pescando desde el muelle cuando visité, con la dedicación tranquila de personas que han hecho esto cada tarde de verano durante años.
El College of Piping en Water Street es una genuina sorpresa si entras sin saber qué es — una escuela de gaita de las Highlands y artes celtas que atrae estudiantes de todo Canadá y realiza actuaciones gratuitas al aire libre en las tardes de verano. Llegué a mitad de una actuación: ocho gaiteros adolescentes en atuendo completo tocando algo de sonido antiguo en un césped recortado tan precisamente como fieltro verde, el sonido enorme y de alguna manera exactamente correcto para esta luz norteña y estas calles llanas del este. La música me siguió tres manzanas después de irme.
El centro tiene el tipo de arquitectura que se acumula cuando una ciudad construye de manera constante durante tres siglos sin nunca realmente prosperar o hundirse — escaparates victorianos de ladrillo rojo junto a adiciones de mediados del siglo XX junto a algo reciente y cauteloso. El Silver Fox Inn es una mansión victoriana convertida en pensión que sirve el desayuno en un comedor con carpintería original y suficiente historia implícita en cada superficie para distraerte de tus huevos. Tomé los míos con salchicha local y patatas de suelo rojo y no revisé el teléfono ni una vez.
A pocos minutos al oeste del centro, en la comunidad de Miscouche, el Museo Acadiano de la Isla del Príncipe Eduardo se asienta en un edificio modesto con una colección nada modesta. La historia que cuenta trata sobre el borrado y la supervivencia — la Deportación de los Acadianos, la lenta reconstrucción de una comunidad y un idioma durante dos siglos de indiferencia oficial que ocasionalmente se agudizó en supresión activa. Entré pensando quedarme veinte minutos y me quedé más de una hora. Los artefactos son modestos; la historia que llevan no lo es.
Cuando ir: Julio y agosto para las actuaciones del College of Piping y el Carnaval de la Langosta, cuando el puerto se vuelve festivo. Septiembre para una versión más tranquila de la ciudad donde puedes sentarte en el café del paseo marítimo y escuchar tanto francés como inglés, y todo el lugar se siente más honestamente él mismo.