Bahía de Phang Nga
"Los karsts salieron de la niebla a las seis de la mañana y entendí, finalmente, por qué la gente sigue volviendo."
Salí del muelle de Ao Por a las cinco y media de la mañana, el cielo todavía oscuro, el motor del longtail haciendo el tipo de ruido que desalienta la conversación. Para cuando dejamos atrás la bahía y entramos en las aguas abiertas de Phang Nga, la primera luz se extendía por el horizonte y las torres de piedra caliza emergían de la niebla como formas antes de convertirse en detalles — verticales, improbables, cubiertas de vegetación colgante que goteaba en el aire quieto. El guía estaba en silencio. Yo estaba en silencio. Hay una categoría de paisaje tan extremo que el comentario parece un vandalismo.
La bahía de Phang Nga cubre cuatrocientos kilómetros cuadrados de agua de marea entre el continente y el borde norte de la isla de Phuket, salpicada de unas cuarenta islas de piedra caliza del tipo que los geólogos llaman torres kársticas y que todos los demás simplemente contemplan. La roca tiene unos doscientos setenta millones de años, empujada por encima de la superficie del mar por el movimiento tectónico, luego tallada durante milenios por el agua y el viento hasta adquirir las formas que tiene ahora: paredes verticales, cuevas marinas, arcos, y las grutas semi-sumergidas llamadas hongs a las que se entra en kayak a través de túneles bajos en el momento adecuado de la marea. Dentro de los hongs, el mundo queda completamente en silencio. Canto de pájaros y goteo de agua y el sonido del remo. Nada más.
Koh Panyee — el pueblo pesquero musulmán construido sobre pilotes sobre el agua, con una mezquita cuya cúpula dorada aparece improbablemente sobre los pilotes y las redes de pesca — es la parada que gana más fotografías y las merece. El pueblo lleva aquí desde el siglo XVIII, hogar de una comunidad de marineros que decidió que el agua era una mejor base que la tierra, y no se ha rendido del todo a la economía turística. Sí, hay restaurantes de precio elevado con terrazas flotantes en la parte delantera. Pero camina detrás de ellos, pasada la mezquita, la escuela y el cobertizo de reparación de barcos, y estás en un pueblo que funciona donde los niños montan en bicicleta por las pasarelas de madera y el olor es a diesel, sal y pasta de pescado fermentándose en el calor de la tarde.
Koh Tapu — la Isla James Bond, como se la llama desde que aquí se filmó una persecución en barco en 1974 — es la que tiene esa roca vertical extraordinaria que se eleva treinta metros sobre el agua sobre una base imposiblemente estrecha. Está muy concurrida a partir de las nueve de la mañana. Ve antes de las ocho, hazte la fotografía, acepta el cliché y sigue adelante. La roca es genuinamente extraña y vale el esfuerzo de verla.
La bahía es diferente según las mareas, algo que los operadores turísticos no siempre te dicen. En bajamar los bancos de manglares quedan al descubierto y se abren las rutas de kayak a través de los hongs. En pleamar el nivel del agua dentro de las cuevas sube y las lagunas ocultas cambian de forma. Fui dos veces, en días distintos con diferentes ventanas de marea, y fueron experiencias diferentes en aspectos que importaban.
Cuando ir: De noviembre a abril para aguas planas y cielos despejados. La bahía está más dramática justo después de que termine el monzón en noviembre, cuando la vegetación de los karsts es de un verde intenso y el agua tiene una claridad que la temporada seca va reduciendo gradualmente. Evitar las multitudes de la Isla James Bond saliendo antes del amanecer; los barcos de tours desde Phuket y Krabi llegan en masa entre las nueve y el mediodía.