Bariloche

La reputación que carga Bariloche como estación de esquí — chocolaterías, fondue, grupos de turistas en camperas a juego — es tanto precisa como alrededor del treinta por ciento del cuadro. Llegué a finales de noviembre, fuera de temporada para la nieve y justo en el inicio de la ventana de trekking, y encontré una ciudad en el acto de ser ella misma en lugar de actuar para los visitantes. El Centro Cívico en el frente costero, construido en piedra volcánica en un estilo a medio camino entre chalet suizo y fortaleza andina, estaba casi vacío un martes por la mañana. Un hombre leía un diario en un banco frente al Lago Nahuel Huapi. El lago, un azul-verde profundo que pertenece a la fantasía de un pintor, se extendía hacia el sur hacia picos que todavía tenían nieve en sus cimas, y el aire olía a resina de pino y agua y, en algún lugar cercano, algo ahumándose sobre fuego de leña.

Lo que Bariloche hace mejor que casi cualquier lugar en Patagonia es ahumar carnes. Existe una tradición aquí — inmigrantes alemanes y centroeuropeos que llegaron a principios del siglo XX, fusionados con la cultura del asado gaucho, y produjeron algo distinto — de chorizos ahumados en frío y paleta de cordero lentamente ahumada y jamones curados que llenan los escaparates de las tiendas del Barrio Civico en espirales y trozos y lomos. Compré un jamón ahumado al vacío en una fiambrería cerca del mercado y me comí la mayor parte en mi habitación con pan y un Malbec, y no sentí ninguna culpa por ello porque había caminado nueve kilómetros ese día y la vista desde la cima de la cresta había sido, me dije a mí mismo, el precio de cada caloría.

La escena de cervezas artesanales que ha crecido alrededor del distrito lacustre es la otra cosa de la que la gente aquí está calladamente orgullosa. La Patagonia Brewing Company, que empezó local antes de ser absorbida por una multinacional, todavía produce una Märzen que se bebe bien en una tarde fría. Pero los lugares más pequeños — Manush, Antares, una serie rotativa de microcervecerías en el centro histórico — son donde se hace el trabajo interesante. Pasé una tarde en un lugar con seis grifos y una cocina que servía nada más que lomitos y papas fritas, y la cerveza era excelente y yo era el único turista y todos eran muy amables y nadie intentó venderme chocolate.

El senderismo accesible desde la ciudad es significativo. El Cerro Campanario ofrece una de esas vistas que aparecen en rankings — el lago abajo, las islas, los picos dispuestos en la distancia — y toma unos cuarenta minutos de ida a pie, o puedes tomar el telesilla si tus rodillas lo piden. El camino del Circuito Chico serpentea por península, bosque y frente costero de una manera que tiene más sentido en bicicleta alquilada, lo que cuesta casi nada y te lleva por casas de verano y muelles de pesca y una playa donde el agua está suficientemente fría para que nadar se sienta como un logro que vale la pena contarle a la gente.

El Museo del Chocolate, francamente, no vale tu tiempo. La carne ahumada sí. Esta es la guía confiable de Bariloche.

Cuando ir: La temporada de esquí va de julio a septiembre y el pueblo se llena por completo, los precios del alojamiento alcanzan su pico, y las pistas sobre el lago son genuinamente excelentes. La ventana de senderismo se abre en noviembre y se extiende hasta abril. Enero y febrero son la temporada de playa en el lago — concurrida pero genuinamente animada. Mi preferencia es noviembre o marzo: el tiempo es amable, las multitudes son manejables, y el lago tiene un color bajo la luz de temporada baja que las fotos de invierno nunca terminan de capturar.