Port Moresby

Llegué a Port Moresby un martes por la mañana y la ciudad me dijo de inmediato nada sobre lo que vendría después. POM, como todos la llaman, es un lugar donde las primeras impresiones llegan duras y sin matices: el calor del asfalto, los buses PMV frenéticos tocando el claxon a todo, los guardias de seguridad con escopetas de bomba frente a cada supermercado y banco, los montones de cáscaras de betel manchando las aceras de rojo frente al mercado de Boroko. Las guías describen Port Moresby como peligrosa, lo cual es al mismo tiempo cierto en aspectos específicos y tremendamente inútil como consejo de viaje. Pasé tres días aquí al inicio y dos días al final de un mes en Papúa Nueva Guinea, y encontré una ciudad que no esperaba: parcial, contradictoria, maltratada en lugares, y viva de maneras que las ciudades limpias rara vez están.

El Museo Nacional y Galería de Arte en Waigani es una de las mejores colecciones de cultura material del Pacífico que he encontrado en ningún lugar, y estaba casi siempre vacío cuando lo visité, lo que me dio el lujo de quedarme solo frente a máscaras del Sepik, tambores de las Tierras Altas, pelucas huli bajo vitrinas, y una réplica a tamaño real de una canoa lakatoi motu sin nadie empujándome. La diversidad cultural de Papúa Nueva Guinea — más de ochocientas lenguas, cientos de tradiciones visuales distintas — está aquí comprimida en una serie de salas que puedes recorrer en una tarde. Me resultó más emotivo en la segunda visita que en la primera, porque para entonces ya había estado en algunos de los lugares de donde provenían los objetos y habían adquirido un peso que antes no tenían.

Ela Beach, una media luna de arena a lo largo del puerto interior, ofrece un extraño espacio para respirar en medio de la ciudad. Los domingos por la mañana se llena de familias, jóvenes jugando rugby de contacto, mujeres con vestidos florales brillantes vendiendo cocos y sandía cortada en cajas de poliestireno. El puerto detrás de ellos alberga barcos portacontenedores y alguna canoa de balancín ocasional, y el mar de Coral se extiende hacia un horizonte invisible. Bebí un coco verde con zumo de limón y me senté en un muro observando a la ciudad descansar durante unas horas, pensando en cuánto poco espacio para este tipo de tranquilidad se permite habitualmente Port Moresby.

El mercado de pescado Koki en el frente marítimo es mejor experimentado temprano — a las seis de la mañana los barcos pesqueros ya han descargado y las mesas de hormigón están cubiertas con la pesca de la noche: pargos rojos, mero de coral, jurel gigante, cangrejos todavía en movimiento, bolsas de pequeños peces de arrecife vendidos por montones. El mercado huele a sal y vísceras y cuerda mojada, y los vendedores trabajan rápido, envolviendo el pescado en papel de periódico o en hojas de pandanus con ágiles movimientos de muñeca. Compré un pargo y lo llevé de vuelta a mi pensión, donde el dueño lo cocinó con leche de coco y verduras locales y lo comí en una silla de plástica en el patio mientras la ciudad se movía y bocineaba más allá de la valla.

Moresby no es un destino como lo son las Tierras Altas o el Sepik. Es una puerta de entrada y, cada vez más, una ciudad que está construyendo algo — nuevos bloques de apartamentos surgiendo en el distrito financiero, una autopista financiada por China cortando hacia el sur hacia el mar, una población universitaria que se derrama en los cafés de Boroko las tardes de los días laborables con portátiles y libros de texto y la energía específica de la gente que cree que el país está a punto de cambiar. No estoy seguro de lo que llegará a ser. Pero he dejado de ignorarlo.

Cuando ir: De mayo a octubre es la temporada seca, cuando Port Moresby es calurosa pero no abrumadoramente húmeda. Como parada de tránsito antes de conectar con las Tierras Altas o las provincias costeras, cualquier mes funciona — simplemente reserva al menos dos noches para recuperarte del viaje de larga distancia y visitar el museo y los mercados antes de seguir adelante.