Campo Grande
"Vine por la logística de ir a otro lugar. Me quedé una noche más por el sobá."
Campo Grande no es donde la mayoría de la gente piensa quedarse. Es una puerta de entrada — al Pantanal, a Bonito, a la Chapada dos Guimarães — y la mayoría de los visitantes la tratan en consecuencia: una noche de sueño, una corrida al supermercado, un alquiler de coche, y luego la partida. Yo hice lo mismo la primera vez que pasé por aquí. La segunda, le dediqué un día completo, y quedé tranquilamente sorprendido. La ciudad tiene una calidad amplia y sosegada, trazada en una cuadrícula de amplias avenidas con arcenes de tierra roja y una abundancia absoluta de árboles — Campo Grande tiene una de las proporciones más altas de árbol por persona en Brasil, un dato que los locales mencionan con genuina satisfacción, como un secreto que les alegra moderadamente compartir.
La conexión japonesa explica mucho. Campo Grande tiene una considerable población japonesa-brasileña, descendientes de inmigrantes que llegaron a principios del siglo veinte, y su influencia culinaria ha sido profunda y permanente. El sobá — fideos de trigo sarraceno fríos en un caldo ligero de pollo, servidos con tiras de tortilla y cerdo y una lluvia de cebolleta — es el plato con el que Campo Grande se identifica por encima de todos los demás. No es obviamente brasileño, no es obviamente japonés; es completamente propio, evolucionado en esta latitud particular. Lo comí por primera vez en un simple mostrador de la Rua 14 de Julho, sentado en un taburete de plástico mientras el tráfico de la calle pasaba ruidosamente por la puerta, y el sabor era limpio y específico y casi asombrosamente bueno para algo servido frío bajo el calor.
El Mercado Municipal ancla el centro de la ciudad y es el lugar adecuado para pasar una hora antes de cualquier otra cosa. Sus puestos bajo techo de hierro llevan el inventario completo del Pantanal y los productos del Cerrado: carne seca de pacu, curada y salada y perfecta desmenuzada con cerveza fría; aceite de pequi, color ámbar; las peculiares preparaciones de corteza y raíz vendidas como medicina tradicional por mujeres que hablan de sus productos con la autoridad tranquila de personas que llevan generaciones haciéndolo. Hay una sección dedicada a los dulces — doce de leite en cada consistencia, cocada, rapadura — y un café donde el café llega en tazas pequeñas ya endulzado a una intensidad que al principio encontré alarmante y luego encontré indispensable.
Los sábados por la mañana la Feira Central, a unas pocas cuadras del mercado, se llena de puestos de artesanías que venden trabajo en cuentas y textiles tejidos a mano indígenas Terena junto con los anticuarios más excéntricos de la ciudad. La feria tiene la energía particular de un sábado por la mañana de una ciudad que sabe cómo pasar el fin de semana — sosegada, social, alimentada por empanadas fritas y vasos de plástico de jugo de frutas. No es pintoresca. Las calles circundantes son funcionales y bastante poco atractivas. Pero algo en su facilidad, en la falta de actuación, en la calidad de la comida, me mantuvo dando vueltas hasta bien pasado el mediodía.
Cuando ir: Campo Grande es cómoda durante todo el año como ciudad de tránsito. De abril a septiembre es el período más seco y fresco — las noches pueden ser genuinamente frescas. La temporada de lluvias (noviembre a marzo) trae calor y tormentas vespertinas pero el paisaje circundante se vuelve verde intenso y las cascadas cerca de Bonito corren a plena potencia.