Linapacan
"Veía nuestra ancla en el fondo a ocho metros como si estuviera posada en vidrio, y dejé de intentar describir el agua y simplemente me metí en ella."
La mayoría de la gente pasa por Linapacan sin pisarla nunca. Está en el estrecho entre Coron y El Nido, y los famosos barcos de expedición de varios días que cubren esa ruta cruzan justo por sus aguas, parando en una playa o dos antes de seguir hacia el siguiente gran nombre. Ese es el extraño destino de la isla: ha sido votada, en algunos de esos rankings de aguas claras que circulan por internet, como poseedora de algunas de las aguas más transparentes de la Tierra — y casi nadie se queda. Fuimos deliberadamente a contracorriente y nos instalamos aquí tres noches, y sigue siendo una de las mejores decisiones de viaje que hemos tomado en este país.
El agua que se gana su fama
Desconfío de los superlativos — cada isla de esta parte de Filipinas se vende como la más clara, la más virgen, el último secreto. Pero el agua de Linapacan me detuvo de verdad. Alquilamos una bangka local para un día de salto entre islas y anclamos frente a un banco de arena entre dos islotes calizos, y veía el ancla posada en el fondo a ocho metros tan nítida como si estuviera sobre vidrio. Aquí no hay escorrentía, ni desagües de resort, muy poco tráfico de barcos, y la visibilidad es el resultado. Hicimos esnórquel en arrecifes sin nadie más en el agua, flotamos sobre praderas marinas donde una tortuga pastaba sin molestarse en apartarse, y almorzamos lo que el barquero asó en una playa donde las únicas otras huellas eran de un perro.
Vivir al ritmo de la isla
Linapacan es un municipio de docenas de islas con unos pocos miles de personas repartidas escasamente por ellas, y el asentamiento principal, en la propia Isla Linapacan, es un tranquilo pueblo pesquero con electricidad intermitente y un ritmo al que me costó un día entero adaptarme. Hay un puñado de alojamientos sencillos y casas familiares — nada de resorts al estilo de El Nido, ni clubes de playa, ni nadie vendiéndote un cóctel al atardecer. La electricidad funcionaba con un generador en horas fijas; la familia de nuestro anfitrión cocinaba lo que trajeran los barcos. A Lia le encantó de inmediato y yo, que finjo ser más cínico, me rendí ya en la segunda noche, sentado en un banco viendo a los niños jugar baloncesto bajo un único foco mientras llegaban las barcas de pesca.
No seguirá así. El camino hacia el desarrollo en Palawan está muy trillado, y Linapacan tiene la materia prima que El Nido y Coron rentabilizaron hace una década. Ve ahora, ve con suavidad, gasta tu dinero con las familias que te acogen, y acepta que el precio de las playas vacías es que por la noche no hay nada que hacer salvo conversar, leer y dormir. Lo que, al cabo de un rato, empezó a parecer la cuestión entera.
Cuándo ir: De finales de noviembre a mayo, la estación seca, por travesías tranquilas y días de barco fiables; marzo y abril son el punto óptimo. Evita el monzón de julio a octubre, cuando el estrecho se pica y las barcas pequeñas se quedan en puerto durante días. Lleva efectivo, una batería externa y expectativas bajas sobre la conectividad.