Coron
"A veinte metros, el coral ha crecido tan espeso sobre el casco japonés que el barco parece haber elegido este lugar."
El ferry de El Nido a Coron tarda cuatro horas en mar abierto, y en algún punto del camino — cuando la isla de Busuanga comienza a materializarse en el horizonte norte y el mar pasa de aguamarina brillante a azul marino más profundo — comprendí que había llegado a algún lugar que funciona con reglas distintas. El Nido es famoso. Coron lo conoce la gente que ha estado en El Nido y ha vuelto transformada.
El pueblo de Coron en sí es un puerto pesquero activo con un mercado animado, una calle principal con ferreterías y tiendas sari-sari, y un muelle donde los ferries atracan junto a barcos pesqueros que han salido antes del amanecer. La infraestructura turística es más ligera aquí — menos agencias de viajes abarrotando las aceras, menos menús impresos en nueve idiomas. Los tours de island-hopping salen temprano por la mañana en bancas de madera, y los destinos incluyen cosas que El Nido, con toda su belleza, no puede ofrecer: un lago tan claro que puedes contar los peces a quince metros, y bajo el agua de la bahía de Coron, toda una flota de barcos de guerra japoneses hundidos en un solo ataque aéreo americano el 24 de septiembre de 1944.
Los naufragios son imponentes. Buceé el Okikawa Maru la primera mañana, un enorme petrolero que yace a unos doce metros, su casco tan grueso de coral blando y abanicos de mar que parece más un jardín que un buque de guerra. Los peces escorpión merodean por los portillos. Los peces murciélago rodean el mástil en espirales lentas y deliberadas. La visibilidad llega a treinta metros en un día tranquilo, y la escala del asunto — sentado en lo que fue la sala de máquinas de alguien, rodeado del equipamiento de una guerra en curso, cubierto ahora por setenta años de arrecife — produce un sentimiento que no es exactamente tristeza ni exactamente asombro, sino algo entre ambos. Hay doce naufragios accesibles desde Coron. Buceé seis. Sigo pensando en el Kogyo Maru.
El lago Kayangan es la otra cosa. Subes doscientos peldaños tallados en bruto hasta un mirador que es, francamente, uno de los lugares más fotografiados de Filipinas — el lago abajo, turquesa y perfectamente quieto, enmarcado por karsts por todos lados — y luego bajas al agua y nadas en un lago que es a la vez agua salada y dulce en capas alternas, visibles como haloclines que brillan como calor en torno a tus piernas. Ven antes de las ocho de la mañana. Las multitudes de la tarde lo transforman por completo.
La comida en Coron merece atención que la mayoría de los viajeros no le prestan porque están demasiado centrados en la planificación de buceo. El restaurante Lolo Nonoy en la calle principal hace un sinigang na hipon — sopa ácida de tamarindo con gambas frescas — al que volví la última noche. El mercado cubierto cerca del muelle vende helado de ñame morado por la tarde. Cómetelo de pie junto al muelle viendo entrar las pump boats.
Cuándo ir: De noviembre a mayo es fiable. De enero a marzo ofrece la mejor visibilidad para buceo — mares tranquilos, viento mínimo. Los naufragios son en teoría buceables todo el año, pero la temporada de monzones (de junio a octubre) trae aguas agitadas y visibilidad reducida. Ve en temporada seca y dedica al menos cuatro días a hacer justicia a los pecios.