Valle de Hunza
"De pie bajo el Rakaposhi al anochecer, entendí por primera vez por qué la gente dice que las montañas están vivas."
Llegué a Hunza en un jeep compartido desde Gilgit que pasó la mayor parte del trayecto navegando por una carretera excavada en acantilados sobre un río rugiente del color del deshielo glaciar — ese turquesa lechoso particular que te dice que el agua ha estado moliendo roca durante diez mil años. Era junio. Las flores de albaricoque ya habían desaparecido, pero los árboles habían brotado en un verde tan saturado contra el gris-blanco de los picos circundantes que mis ojos seguían negándose a creerlo. El suelo del valle es una estrecha franja de jardines en terrazas, irrigados por canales cortados siglos atrás desde arroyos glaciales, y las paredes de montaña a ambos lados simplemente se elevan y se elevan hasta convertirse en algo inhumano.
Karimabad es el pueblo principal — un amasijo apilado de casas de piedra y pensiones que escalan la ladera, con un bazar en la parte inferior que vende moras deshidratadas, aceite de nuez, queso de elaboración local y cuentas de oración en proporciones aproximadamente iguales. Almorcé en una terraza de azotea viendo trenes de mulas abrirse paso por un sendero que no había notado antes, preguntándome adónde iban y si podría seguirlos. El Fuerte Baltit se asienta sobre todo — una estructura de ochocientos años que parece haber crecido de la montaña en lugar de haber sido construida contra ella, sus balcones de madera asomados sobre una caída que te hace buscar una barandilla que no está.
La comida en Hunza es abundante y sencilla — el chapshuro, un pan relleno de carne y cebollas y cocinado en una plancha, es lo que comes cuando llevas todo el día caminando y tienes las manos frías. El aceite de albaricoque aromatiza todo en temporada. Una anciana me sirvió diram phitti, una espesa papilla de moras, para el desayuno en una pensión; no hablaba inglés y se comunicaba exclusivamente mediante el acto de volver a llenarme el cuenco. Me comí tres raciones. La hospitalidad aquí opera en un registro diferente — no el calor performativo de los lugares de economía turística, sino algo más antiguo, más calladamente insistente.
El atractivo más profundo del valle es lo que encuentras cuando te alejas de las casas de té de Karimabad hacia el mirador del Nido del Águila, o hacia el norte hacia los Conos de Passu — esas agujas de roca imposiblemente afiladas que se elevan del suelo del valle como algo sacado del delirio de un pintor. El Gojal, la región alta del Hunza, tiene un carácter completamente diferente: aldeas más tranquilas, mayor altitud, el aire comenzando a adelgazarse en algo que te pide que vayas más despacio. El Lago Attabad, un cuerpo de agua turquesa creado por un deslizamiento de tierra en 2010 que se tragó varias aldeas, es inquietante y sorprendente a la vez.
Cuando ir: De finales de mayo a junio para los últimos de los capullos de primavera y el verde intenso antes de las aglomeraciones veraniegas. Septiembre y octubre son los mejores meses para el trekking — el aire es fresco, los álamos se vuelven dorados, y la luz sobre el Rakaposhi por las tardes es algo para lo que no tengo palabras adecuadas.