Astoria

Astoria se asienta en la punta más al norte de la costa de Oregón donde el Río Columbia, después de su viaje de tres mil kilómetros desde las Rocosas canadienses, finalmente se ensancha en algo que se aproxima a una bahía y exhala hacia el Pacífico. El pueblo está construido en colinas empinadas sobre el río y sus casas de la era victoriana — el legado de la riqueza de las conserveras de salmón de finales de los 1800 — bajan hacia el malecón de una manera que hace que todo el lugar parezca una ilustración en un libro sobre el pasado americano. La niebla llega desde el agua la mayoría de las mañanas. Las bocinas del puente suenan durante la noche. El Columbia, en este punto de unos cinco kilómetros de ancho, parece menos un río que un acontecimiento.

Me detuve en Astoria por primera vez porque había estado conduciendo por la Highway 101 al norte desde Cannon Beach y necesitaba café, y luego me quedé dos días porque el pueblo tenía una cualidad particular que no podía nombrar y seguía queriendo investigar. Es un lugar donde algo grande ocurrió — el comercio de pieles, la industria del salmón, el primer asentamiento del noroeste del Pacífico — y luego continuó existiendo en las secuelas de ese acontecimiento, decayendo de manera lenta y digna mientras el mundo encontraba otros centros de gravedad. Ese tipo de pueblo o se convierte en un simulacro turístico de sí mismo o se mantiene genuinamente él mismo pero más deshilachado, y Astoria se ha mantenido mayormente él mismo.

La Columna de Astoria se asienta en Coxcomb Hill sobre el pueblo — una torre de hormigón pintado de 38 metros construida en 1926, cubierta con un friso en espiral que representa la historia del noroeste del Pacífico a la manera de una columna de victoria romana. Puedes subir su escalera de caracol interior a una pequeña plataforma en la cima y mirar el bar donde el Columbia se encuentra con el Pacífico, uno de los cruces fluviales más peligrosos de América del Norte, donde las olas rompen en patrones que han hundido barcos durante doscientos años. Compré un pequeño avión de juguete de madera en la tienda de regalos, lo llevé a la cima y lo lancé desde la plataforma al viento, que es aparentemente la cosa tradicional que hacer. Planeó durante un tiempo sorprendentemente largo antes de aterrizar en los abetos de abajo.

El Museo Marítimo de Columbia en el malecón es uno de esos museos regionales que supera ampliamente su entorno — exposiciones genuinamente excelentes sobre el cruce del bar, la industria del salmón, los rescates de la Guardia Costera en el bar. El barco faro Columbia, permanentemente amarrado afuera, puede ser visitado. El Cannery Pier Hotel, construido sobre pilotes sobre el río, tiene habitaciones desde donde puedes ver los cargueros dirigiéndose río arriba por la mañana, sus estelas rodando lentamente hacia la orilla veinte minutos después de haber pasado.

El patrimonio finlandés es profundo aquí — los inmigrantes finlandeses llegaron en la era de las conserveras y se quedaron, y hay una cultura de sauna y una franqueza en el carácter local que se siente escandinava de maneras que no esperas completamente de un pueblo costero de Oregón. Columbian Coffee Roasters en Commercial Street hace cosas buenas con granos locales. Para cenar, el Bridgewater Bistro — construido en un antiguo edificio de conservas en el malecón — hace cangrejo Dungeness local y ostras con la fiabilidad de un restaurante que lo ha estado haciendo el suficiente tiempo como para dejar de intentar ser inteligente al respecto.

Cuando ir: De mayo a septiembre para un clima manejable, aunque Astoria es genuinamente atmosférica en invierno también — las tormentas avanzando por el Columbia, la niebla asentándose espesa, el pueblo atrincherado. Evita los fines de semana de máxima temporada de verano cuando llegan los visitantes de un día desde Portland. El Festival de Cangrejo y Mariscos de Astoria-Warrenton a finales de abril vale la pena programar tu viaje alrededor, si el cangrejo es relevante para tus prioridades, lo cual debería ser.