Bilad Sayt
"El pueblo que terminó en un anuncio de teléfono, y aun así no se siente como uno."
Un pueblo de montaña en terrazas al que se llega por el camino del cañón de Wadi Bani Awf, tan fotogénico que aparece en comerciales de teléfonos, y aun así de alguna manera sin multitudes.
Había visto fotos de Bilad Sayt antes de oír su nombre — es el pueblo que aparece en comerciales de autos y anuncios de teléfonos, campos en terrazas y casas de piedra acomodadas en una cuenca de montañas, siempre fotografiado desde el mismo mirador elevado. Asumí, razonablemente, que un lugar tan fotogénico ya estaría bien descubierto para cuando llegáramos. Lo estaba, un poco. Pero no tanto como la fama de postal sugería que debería estarlo.
El camino es la primera atracción
Llegar a Bilad Sayt significa manejar por Wadi Bani Awf, un camino de cañón que alterna entre grava nivelada y secciones talladas directamente en salientes de roca, tan estrecho en algunos tramos que cruzarse con un vehículo que viene de frente requiere que uno de los dos retroceda hasta un punto más ancho. Había leído advertencias sobre lo intenso de este camino y las había descartado mentalmente, como se hace con las advertencias dirigidas a otros viajeros. Eran precisas. Lia se aferró a la manija de la puerta durante la mayor parte del descenso final, y no la culpo — la caída de un lado es real, la superficie del camino es impredecible, y un 4x4 de alta distancia al suelo no es opcional aquí, sin importar lo que insinúe una agencia de alquiler.
La recompensa por los nervios es un paisaje de cañón que cambia constantemente — paredes de roca gris y óxido, bolsillos repentinos de verde donde aflora un manantial, cabras apareciendo en cornisas que parecen estructuralmente imposibles.
El pueblo en la cuenca
Bilad Sayt en sí se encuentra en una cuenca natural rodeada de paredes de cañón verticales, sus casas de piedra apiladas en niveles sobre campos en terrazas de alfalfa y palmeras datileras, todo alimentado por un sistema de falaj que ha mantenido al pueblo autosuficiente durante generaciones. El famoso mirador — el de todos esos comerciales — está a una corta subida sobre el pueblo en el camino de acceso, y es genuinamente tan impresionante en persona como en las fotos, quizás más, porque acabas de pasar una hora en un camino que te hace apreciar lo aislado que realmente es este lugar.
Bajamos hasta el pueblo mismo en lugar de solo fotografiarlo desde arriba, por senderos estrechos entre las terrazas, y encontramos una pequeña casa de huéspedes donde el dueño nos preparó té de menta en una terraza cubierta con vista a sus propios campos. Mencionó, sin mucho alboroto, que el camino no había existido en absoluto hasta hace relativamente poco — antes de eso, todo lo que entraba y salía iba por un sendero de burros sobre la montaña.
Quedarse más allá de la foto
La mayoría de los que vienen por el día toman su foto desde el mirador y siguen manejando hacia el Cañón de la Serpiente o de vuelta al camino principal. Nosotros nos quedamos unas horas más, caminando por las terrazas, tomando té, viendo a un agricultor limpiar de hojas un canal de falaj con un palo en movimientos que se veían practicados hasta el punto de ser inconscientes. El pueblo no necesita ese tiempo extra para que valga la pena visitarlo. Pero lo recompensa.
Cuándo ir: De octubre a abril — el camino del cañón puede volverse peligroso o intransitable después de la lluvia, y el calor del verano en el wadi encerrado es severo. Revisa las condiciones del camino localmente antes de comprometerte con el trayecto.