Glens of Antrim

Me desvié de la carretera costera de la Calzada en Waterfoot casi por accidente — había estado siguiendo el mar durante dos horas, los acantilados de basalto negro y el Atlántico gris a mi derecha, y necesitaba estirar las piernas. El cartel decía Glenariff, y la carretera subía empinadamente hacia un paisaje que pasó del drama costero a algo más antiguo y silencioso. En diez minutos estaba en un glen tan verde que parecía saturado, hayas y robles cerrándose por encima, un río en algún lugar abajo haciendo su caso.

Los nueve Glens de Antrim — Glenarm, Glencloy, Glenariff, Glenballyeamon, Glenaan, Glencorp, Glendun, Glenshesk, Glentaisie — descienden desde la alta meseta de Antrim hasta la costa en una secuencia que corre aproximadamente de sur a norte. Cada uno tiene su propio carácter: Glenarm es el más cuidado, con un pueblo y un jardín de castillo; Glenariff es el más dramático; Glendun es el más remoto y menos visitado. Los lugareños los llaman “los nueve glens verdes” y la expresión es precisa — son casi agresivamente verdes, el tipo de verde que ocurre cuando la lluvia atlántica cae sobre caliza y no para.

El Parque Forestal de Glenariff es donde va la mayoría de la gente, y el sendero de las cascadas está a la altura de su reputación: un paseo en bucle a través de un bosque de garganta donde el río Glenariff cae en una serie de saltos a través de basalto cubierto de musgo. La cascada más grande, Ess-na-Crub, lanza spray a doce metros en los helechos circundantes. Estuve allí un día de semana en junio y me encontré con quizás doce paseadores. La Calzada, a cuarenta kilómetros al norte, habría tenido cuatro mil.

Cushendall se encuentra al pie de tres glens que se encuentran con el mar, un pequeño pueblo con una característica torre de toque de queda de arenisca roja en el centro — construida en el siglo XIX para encerrar a “vagos y alborotadores” — y una proporción pubs-población que sugiere que el pueblo se toma en serio su ocio. Comí un sándwich de cangrejo en un lugar con vistas al agua y bebí una pinta de Guinness que el barman sirvió en dos etapas con genuina convicción. La luz de la tarde en la bahía de Cushendall hacía lo que hace la luz de la tarde en el agua tranquila cuando capta exactamente el ángulo correcto.

El paisaje lleva su propia capa de mitología — esto es Dalriada, el antiguo reino que cruzaba el Canal del Norte entre Antrim y Escocia. En un día claro desde los acantilados sobre Torr Head se puede ver el Mull of Kintyre a través de veinte kilómetros de agua. La población de la región ha tenido históricamente tanto en común con la Escocia costera como con el resto de Irlanda, y todavía se escucha en las palabras escocesas más antiguas que persisten en el habla local.

Cuando ir: Mayo y junio antes de que el helecho crezca demasiado y mientras los jacintos todavía están en el suelo del bosque. Septiembre y octubre traen la mejor luz para fotografiar — sol bajo y dorado a través del abedul — y el tráfico turístico se ha reducido considerablemente. Las cascadas corren más fuerte en invierno cuando son menos visitadas. Evita agosto si quieres tener los glens para ti solo, cosa que querrás.