Derry

El mural del Bogside con un niño en máscara antigas mide cuatro metros de altura y te mira directamente desde el momento en que doblas la esquina en el Free Derry Corner. Se llama “El lanzador de cócteles molotov” y fue pintado en 1997 por los Artistas del Bogside, un colectivo de hombres locales que crecieron durante lo peor de todo. Me detuve frente a él una tarde gris, con el lema FREE DERRY pintado en blanco sobre un hastial detrás de mí, e intenté entender cómo una ciudad sostiene esta historia y aún así tiene la cultura de pubs más amable de Irlanda. Todavía estoy tratando de resolver eso.

Las murallas de Derry son las mejor conservadas de las Islas Británicas, corriendo durante un kilómetro y medio alrededor de la ciudad antigua en un circuito ininterrumpido de seis metros de altura. Las recorrí al atardecer, el río Foyle volviéndose plateado al este por debajo, el Bogside extendiéndose al oeste y debajo de mí. Desde las murallas se ve la geografía del conflicto desplegada: el Bogside católico anidado contra el barrio protestante de la Fuente, separados por un tramo de carretera que antes tenía una puerta. Ahora hay un puente de la paz río abajo, un arco peatonal curvo que cruza el río. Cuando lo caminé un domingo por la mañana, la gente trotaba por él desde ambos lados, auriculares puestos, sin pensar en lo que representaba.

El Ayuntamiento se encuentra en la esquina norte de las murallas, una confección neogótica victoriana de arenisca pálida que parece pertenecer a una versión más pequeña de Londres. Dentro, las vidrieras cuentan la historia de la ciudad en paneles cuidadosos. Fuera, la plaza que tiene delante ha sido peatonalizada y hay adolescentes en monopatín a la sombra de un edificio que una vez albergó la estructura de poder local que la comunidad del Bogside rechazó. El Museo del Derry Libre, una pequeña e íntimamente devastadora institución en el Bogside, da el otro lado de esa misma historia: testimonios, fotografías, documentos del Domingo Sangriento y lo que lo precedió y siguió.

Comí en la Walled City Brewery, una operación de cerveza artesana en una antigua fábrica de camisas — Derry fue la capital mundial de la confección de camisas durante un tiempo en el siglo XIX, y los antiguos edificios de lino todavía anclan el extremo sur de la ciudad. La comida fue un codillo de cordero que había estado estofando casi un día entero, del tipo que sabe a la cocina de la abuela de alguien durante una época de frío. La cerveza era una stout con una calidad que envidiarían las cervecerías de ciudades mucho más grandes.

A lo que sigo volviendo sobre Derry es a su facilidad — la manera en que la gente atraviesa este paisaje tan cargado de historia sin representarla para ti. Una mujer con la que hablé en una cafetería cerca del Diamante había crecido en el Bogside en los años setenta y hablaba de ello como habla la gente de una infancia difícil: con franqueza, sin necesitar tu reacción. La ciudad tiene algún lugar adonde ir, que es lo más útil que puede tener una ciudad.

Cuando ir: El Festival de Jazz y Big Band de la Ciudad de Derry en mayo llena las calles de música de una manera que se siente genuinamente local en lugar de curada. Halloween — el festival de Halloween de Derry — es genuinamente espectacular y atrae grandes multitudes pero conserva una energía anárquica. Evita la temporada de marchas de verano si quieres la ciudad en su ambiente más relajado. De octubre a noviembre tiene una melancolía particular y hermosa, las murallas húmedas y el Foyle crecido.