Hamhung

Hamhung aparece en la literatura de viajes como una curiosidad — la segunda ciudad más grande de Corea del Norte, casi nunca visitada, un lugar donde el itinerario se inclina hacia la industria más que hacia los monumentos. Lo que esa literatura no transmite adecuadamente es lo diferente que se siente de Pyongyang: menos pulida, más decidida, con la energía específica de una ciudad que tiene trabajo que hacer. Las plantas de fibra de Vinalon y los complejos químicos en las afueras de la ciudad no son ornamentales. Producen cosas. El humo del distrito industrial es el humo de un lugar que realmente está fabricando algo, y después de días de la pageantería cuidadosa de Pyongyang, se sentía — inesperadamente — como un alivio.

La ciudad está situada en el estuario del río Songchon donde se abre hacia el Mar del Este, y las orillas del río tienen la calidad amplia y plana de las vías fluviales industriales de cualquier lugar — revestimientos de hormigón, equipamiento oxidado, unos pocos barcos de pesca varados en bancos de barro. El centro histórico, construido sobre los cimientos de un asentamiento de la época Joseon, es ahora principalmente construcción de los años cincuenta y sesenta — la ciudad original fue casi completamente destruida durante la Guerra de Corea y reconstruida por arquitectos socialistas de Alemania del Este y la Unión Soviética. Se puede ver en las proporciones: calles anchas pensadas para expresar dignidad colectiva, fachadas de apartamentos con una cierta confianza directa, plazas públicas construidas para mítines más que para el comercio.

Los fideos, sin embargo. Hamhung es la otra gran ciudad de fideos fríos de la península coreana, y su versión — hamhung naengmyeon — usa almidón de boniato en lugar del trigo sarraceno de Pyongyang, produciendo un fideo más masticable y translúcido que llega en una salsa aguda de vinagre y gochugaru en lugar de caldo frío. La textura es intensa: los fideos resisten los dientes un momento antes de ceder, y la salsa tiene un calor que se acumula lentamente en el paladar. Comimos en un restaurante donde las mesas estaban llenas de personas que parecían estar comiendo realmente el almuerzo en lugar de representarlo para nuestro beneficio, y el ruido ordinario de eso — el tintineo de las cucharas, un niño quejándose, el televisor sobre el mostrador transmitiendo algo deportivo — se sentió como un regalo.

La zona costera al este de Hamhung se abre a largas playas de arena gris donde el Mar del Este llega con fuerza. Me llevaron a una de ellas una mañana gris, y un grupo de estudiantes con chandales a juego hacía calistenia de estilo militar en la playa mientras su instructor gritaba la cadencia. El mar estaba picado, con crestas blancas, no especialmente invitador. Un remolcador se movía muy despacio en el horizonte. Los estudiantes terminaron sus ejercicios y se alejaron de la playa en formación, y entonces durante unos veinte minutos la playa estuvo vacía y el mar hizo todo el ruido.

La zona de la Playa Majon ha sido desarrollada — con cierta ambición — como zona turística, con hoteles e instalaciones construidas para el turismo doméstico. El día que la visité no estaba muy concurrida. Un tiovivo permanecía inmóvil en el viento del mar. Los restaurantes estaban abiertos. Un vendedor de calamar seco estaba sentado en una silla de lona leyendo un libro, y cuando pasé me miró y luego volvió a su libro, lo cual fue lo más normal que alguien en Corea del Norte había hecho cerca de mí en cinco días, y estaba tan agradecido por ello que casi dije algo.

Cuándo ir: Julio y agosto traen vacacionistas domésticos norcoreanos a los centros turísticos costeros y la ciudad tiene algo parecido a un ambiente festivo. El otoño es el mejor momento para viajar por la región noreste en general — octubre hasta principios de noviembre ofrece días frescos y despejados. A Hamhung se llega normalmente desde Pyongyang mediante un vuelo doméstico al Aeropuerto de Sondok o en el tren de larga distancia; ambos deben organizarse a través de tu operador.