Área de Conservación del Bosque Huvalu

Entré en el Bosque Huvalu una mañana después de dos días de lluvia y todo el lugar respiraba. No metafóricamente — la humedad era lo suficientemente alta para que cada superficie de hoja y roca estuviera vaporando levemente, y el aire sobre el sendero llevaba una neblina que capturaba la luz y la dispersaba en algo más suave y difuso que la luz solar ordinaria. El suelo del bosque en Huvalu es piedra caliza coralina, lo que significa que es irregular y con hoyos de maneras que hacen que caminar sea un trabajo atento, pero la vegetación sobre él — los árboles tamanu, el banyan, los helechos trepadores que cubren todo en verde — crea un dosel tan completo que a media mañana todavía parecía amanecer bajo los árboles.

Huvalu cubre aproximadamente 5.400 acres de la meseta oriental y central de Niue, gestionada por comunidades locales como reserva de conservación. No hay albergue, ni puesto de guardabosques, ni centro de interpretación. Hay senderos, marcados pero no cuidados, que van por un bosque que se siente genuinamente antiguo — viejos árboles tamanu de crecimiento primario con raíces abocinadas de tres metros de altura, troncos en descomposición que albergan ecosistemas enteros de helechos y musgo y pequeñas orquídeas. Niue no tiene mamíferos terrestres nativos y muy pocas especies introducidas, lo que da al bosque una calidad inusual: la comunidad ecológica aquí ha estado evolucionando en relativo aislamiento durante miles de años.

Los pájaros son lo que se viene a buscar si sabes lo que estás escuchando. La paloma frutera de Niue — un pequeño y extraordinariamente colorido pájaro que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo — vive en Huvalu, aunque verla requiere paciencia y suerte en proporciones aproximadamente iguales. Las escuché constantemente, una serie de silbidos suaves que se aceleran, pero solo capté breves vislumbres: un destello de verde y cobre en el dosel, desaparecido antes de que pudiera enfocar correctamente. Más fiables son los charranes blancos y los piqueros de patas rojas visibles en los bordes del bosque, y los pájaros myna que han colonizado los senderos y caminarán tres pasos delante de ti durante minutos antes de molestarse en moverse.

Cuanto más adentro del bosque vas, más empieza a hablar la piedra caliza coralina bajo tus pies. En tiempo húmedo, el agua se acumula en los hoyos y cavidades de la roca y cruzas tramos del sendero donde esencialmente estás pisando entre piscinas naturales, el agua oscura e inmóvil y probablemente muy antigua. Hay cuevas en las secciones más profundas de Huvalu que las comunidades locales consideran culturalmente significativas y que no aparecen en ningún mapa de senderos. No las busqué — hay lugares donde no que te muestren algo es el resultado correcto — pero su presencia como un peso en el paisaje es algo de lo que era consciente.

El sendero desde Hakupu hacia el bosque te lleva a lo largo del borde sur de la reserva y da una buena idea del ecosistema sin requerir compromiso de día completo. Pero si tienes tiempo, los senderos orientales más largos bajan eventualmente hacia la costa, donde el bosque se adelgaza y el borde del acantilado ofrece vistas sobre agua a la que no puedes acceder desde este ángulo en ningún otro lugar de la isla. Salí a un acantilado hacia las dos de la tarde y me quedé mirando el Pacífico durante un buen rato. El bosque detrás de mí zumbaba con su vida invisible.

Cuándo ir: El bosque es accesible todo el año, pero los meses más secos (mayo a octubre) hacen los senderos de piedra caliza coralina mucho menos resbaladizos. Lleva mucha agua y calzado sólido — el terreno es lo suficientemente irregular para torcerse un tobillo con piernas cansadas. Empieza temprano para evitar caminar los tramos expuestos del acantilado bajo el calor del mediodía. Un guía local mejora dramáticamente la experiencia de observación de aves.