Una contraparte más tranquila y pintada del Valle de los Reyes, donde la tumba de Nefertari conserva algunos de los colores más vívidos de Egipto.
Cruzamos el Nilo temprano, antes de que el calor tuviera oportunidad de apretar, y condujimos hacia la orilla occidental, donde el camino sube hacia un valle seco y descolorido que los antiguos egipcios llamaban Ta-Set-Neferu, “el lugar de la belleza”. Lia había leído ese nombre la noche anterior en una guía, en nuestro hotel de Luxor, y recuerdo pensar que sonaba demasiado suave para un lugar rodeado de tanta roca desnuda. Pero de pie en la entrada del valle, viendo cómo la luz golpeaba los acantilados, lo entendí. Cerca de noventa tumbas están excavadas en este terreno, lugares de descanso para reinas, príncipes y princesas de las Dinastías XVIII a XX, y los trabajadores del cercano pueblo de Deir el-Medina las tallaron casi todas a mano.
Habíamos reservado nuestro horario para la tumba de Nefertari con semanas de anticipación: el número de visitantes está limitado para proteger el yeso, y se paga aparte del boleto general del valle. Confieso que era escéptico de que algo pudiera estar a la altura de tanta fama. Entonces bajamos las escaleras hacia la cámara funeraria y simplemente me detuve. Los colores eran irreales: azules profundos, ocres y rojos que conservan su pigmento después de más de tres mil años, Nefertari pintada a mitad de gesto, ofrendando a los dioses, con el rostro sereno y casi divertido. Ernesto Schiaparelli descubrió esta tumba en 1904, y no dejaba de pensar en lo que debió sentir al bajar una lámpara hacia ese silencio y ver esos muros por primera vez.
Al salir de nuevo, el calor ya había subido, y nos sentamos un rato bajo la sombra que encontramos cerca de la entrada, bebiendo agua tibia de nuestras botellas y observando a un grupo de guías locales bromear bajo un saliente de roca. Lia notó lo diferente que se sentía este valle comparado con el Valle de los Reyes que habíamos visitado dos días antes: más pequeño, más silencioso, con menos autobuses turísticos, y las tumbas se sentían más íntimas que monumentales. Después entramos en un par de tumbas más pequeñas y sin restricciones, de príncipes y reinas menos conocidas, y aun sin el brillo de Nefertari tenían su propia dignidad discreta, con contornos desvaídos de ofrendas y dioses todavía visibles en los muros.
Al mediodía ya estábamos de regreso en la entrada, quemados por el sol y un poco aturdidos, compartiendo una bolsa de dátiles que habíamos comprado en un puesto de Luxor el día anterior. Creo que ninguno de los dos dijo mucho en el camino de vuelta al barco: algunos lugares simplemente piden silencio después.
Cuándo ir: Ve entre octubre y abril, cuando el calor del desierto es soportable como para quedarte de verdad frente a las pinturas, y reserva tu horario para la tumba de Nefertari con antelación, porque el cupo diario de visitantes se agota rápido.