Abidos

Abidos requiere esfuerzo. No forma parte del circuito de cruceros del Nilo de ninguna manera significativa — un desvío de unos noventa kilómetros desde el río, hacia el noroeste en el borde del desierto, accesible en taxi colectivo desde Luxor si eres paciente con la logística o en coche privado si no lo eres. Fui en taxi colectivo, lo que implicó esperar cuarenta minutos en la plaza principal de taxis de Luxor hasta que llegaron suficientes pasajeros para que el conductor considerara rentable el viaje, y luego conducir por un paisaje que se iba sintiendo cada vez más antiguo de maneras difíciles de articular — tierra de cultivo plana cediendo paso al borde del desierto, los acantilados acercándose, el cielo haciéndose más amplio.

Abidos fue el lugar de enterramiento de los primeros reyes de Egipto — los faraones de la primera dinastía yacen en mastabas aquí, con cuatro mil años de antigüedad — y se convirtió en el legendario lugar de enterramiento de Osiris, dios de los muertos. Eso lo convirtió en el lugar más sagrado de Egipto durante toda la civilización egipcia: un sitio donde cada faraón quería dejar su huella, y donde toda persona privada con recursos quería ser enterrada o al menos tener una estela conmemorativa. La ciudad de los muertos en Abidos se extiende durante kilómetros bajo el desierto. El yacimiento visible es una fracción de lo que permanece enterrado.

Lo que sobrevive con más belleza es el Templo de Seti I, construido en el siglo XIII aC y que contiene algunas de las mejores pinturas murales de Egipto. Seti fue un mecenas meticuloso — sus artistas trabajaban despacio y con cuidado, y la calidad del color y la línea en las salas hipóstilas supera, a mi juicio, a todo lo que hay en Luxor. Azules de una profundidad imposible. Una galería de las barcas sagradas de siete dioses, cada imagen tan precisamente ejecutada que los detalles del aparejo son legibles a través de tres mil años. Y casi nadie aquí — un guía explicando cosas a una pareja de viajeros alemanes, un cuidador barriendo la misma sección de suelo repetidamente. Esa ausencia de multitud cambia todo lo que tiene que ver con cómo un lugar te recibe.

El Osireión, detrás del templo principal y solo parcialmente excavado, es todavía más extraño — una estructura subterránea de enormes bloques de granito, medio inundada de agua freática, orientada hacia el desierto, diseñada para replicar el montículo primordial de la creación. No se parece a nada más en Egipto: brutal, enorme e inexplicablemente mojado en un paisaje que nunca ha visto la lluvia.

Cuando ir: Cualquier momento entre octubre y marzo, e idealmente en día de semana cuando incluso los modestos números de visitantes caen más. El yacimiento tiene sombra mínima; llega antes de las once de la mañana. El taxi colectivo desde Luxor es la opción más económica — la tarifa compartida suele ser de menos de tres dólares en cada dirección.