Tanis
"Teníamos toda la ciudad perdida de Tanis para nosotros — solo nosotros, los obeliscos caídos y un guardia que parecía sorprendido de que alguien hubiera venido."
Si creciste viendo Indiana Jones, conoces el nombre de Tanis aunque no sepas que lo conoces. Es la ciudad perdida que la película entierra bajo una tormenta de arena. El verdadero San el-Hagar, a un par de horas al nordeste de El Cairo en la gobernación de Sharqia, no está enterrado bajo nada dramático — simplemente está ignorado. Mientras los autobuses de turistas hacen cola en Giza, este enorme yacimiento se asienta en pleno campo agrícola del Delta, rodeado de canales y algodonales, casi por completo libre de visitantes. Llegamos a media mañana y había exactamente un coche más en el aparcamiento de tierra. Un guardia abrió una verja, señaló vagamente un campo de piedra derribada y nos dejó a nuestro aire.
Un campo de gigantes caídos
Lo que contiene ese campo es genuinamente asombroso. Tanis fue la capital de Egipto durante las dinastías XXI y XXII, una rival norteña de Tebas, y sus gobernantes la amueblaron reciclando — arrastraron hasta aquí estatuas colosales, obeliscos y bloques de granito desde yacimientos más antiguos como Pi-Ramsés, así que el suelo está sembrado de monumentos con los cartuchos de Ramsés II reutilizados por faraones que vinieron siglos después de él. El resultado es un caos de piedra. Colosos rotos yacen boca abajo en la arena. Obeliscos derribados y partidos en segmentos por los que puedes caminar como sobre troncos caídos. Jeroglíficos por los que harías una hora de cola para fotografiar en Luxor yacen aquí a tus pies, decolorados por el sol y sin vigilancia, con una lavandera saltando sobre ellos.
No voy a fingir que sea una experiencia ordenada, interpretada y señalizada. Apenas hay señalización, los rótulos que existen están descoloridos, y le sacarás mucho más partido si te documentas de antemano o, mejor, llevas un guía que conozca el lugar. Pero hay una emoción particular — una que casi había olvidado que fuera posible en el Egipto moderno — al trepar por una capital de cuatro mil años de antigüedad sin nadie que te diga dónde colocarte.
Las tumbas reales de las que nadie habla
El detalle que detiene en seco a los egiptólogos es este: en 1939 y 1940, el arqueólogo francés Pierre Montet descubrió aquí tumbas reales intactas, con ataúdes de plata y máscaras funerarias de oro que rivalizan con las de Tutankamón. El hallazgo apenas se conoce porque se anunció mientras el mundo se precipitaba en la guerra y la noticia quedó ahogada por otros asuntos. Los tesoros están ahora en el Museo Egipcio de El Cairo, pero las cámaras funerarias siguen en Tanis, salas subterráneas bajas a las que a veces puedes descender, revestidas de relieves, frescas y silenciosas tras el resplandor de arriba.
Lia se quedó de pie en una de estas cámaras y dijo, muy bajito, que resultaba más extraña que las tumbas famosas precisamente porque no había nadie con quien compartir la extrañeza. Tenía razón. Pasamos dos horas y vimos a otras tres personas, y en el viaje de vuelta por el verde Delta no dejaba de pensar en lo arbitraria que es la fama — cómo los mismos objetos, hallados un año antes, podrían haber hecho de Tanis una palabra de uso común.
Cuándo ir: De octubre a abril para temperaturas soportables; el verano del Delta es húmedo y castigador. Visítalo como una larga excursión de un día desde El Cairo, idealmente con conductor y guía, ya que el transporte público es incómodo y el yacimiento se disfruta más con contexto. Lleva agua, protección solar y calzado resistente — caminas sobre escombros, no sobre pavimento.