Perast
"Hay pueblos que han hecho las paces con ser pequeños. Perast las ha hecho con ser perfecto."
El taxista de Kotor me dijo que Perast tenía unos cuatrocientos habitantes y diecisiete iglesias, y asumí que algo de esto era exageración. Para cuando había recorrido la única calle principal de punta a punta dos veces, no estaba seguro de que el recuento de iglesias fuera suficientemente alto. Están por todas partes — fachadas barrocas encajadas entre muros de palazzo, campanarios que se elevan sobre los tejados, pequeñas capillas escondidas en patios que solo notarías si probaras cada puerta. Perast fue una potencia marítima en los siglos XVII y XVIII, y sus habitantes construyeron con la ambición de quienes habían visto Venecia y no se habían sentido particularmente intimidados por ella. Luego el comercio marítimo cambió y el dinero se fue, y las iglesias se quedaron.
La bahía aquí es extraordinaria. Lo digo habiendo visto bastante litoral, y el agua en Perast pertenece a una categoría propia — poco profunda, quieta como el vidrio por la mañana, tan clara que los guijarros del fondo parecen iluminados desde abajo. Dos pequeñas islas se asientan a pocos cientos de metros de la orilla: San Jorge, un monasterio sobre una roca oscura cubierta de cipreses que puedes contemplar pero no visitar, y Nuestra Señora de las Rocas, una iglesia que fue literalmente construida acumulando piedras lanzadas desde los barcos que pasaban cada año durante generaciones. La tradición continúa. Un pescador me llevó en barca por unos pocos euros, y me senté dentro de la iglesia más tiempo del que había planeado, mirando cómo la luz cambiaba a través de pequeñas ventanas sobre pinturas ofrecidas por marineros que habían sobrevivido a tormentas en el mar.
El paseo marítimo recorre la longitud del pueblo, y las mesas de las terrazas son lo más cercano que he encontrado al concepto italiano de la passeggiata — sin nada que hacer excepto sentarse y ver cambiar el color de la bahía. Pedí un café a las dos de la tarde y seguía allí a las cinco. La mujer que lo trajo volvió dos veces a preguntar si quería algo más, luego dejó de preguntar y pareció aceptar que simplemente iba a estar ahí un rato. Creo que Perast hace esto a la gente.
Hay un restaurante cerca de la plaza principal que hace las cosas correctamente — los mejillones vienen de la propia bahía, cocidos al vapor en vino local con ajo y aceite, y el pan es para absorber lo que queda en el fondo del bol. Es el tipo de comida que parece un argumento a favor de la simplicidad.
Cuando ir: Perast en mayo o principios de junio es casi perfecto. Las multitudes son moderadas, la temperatura del agua se aproxima a la de baño, y la luz de la tarde sobre las fachadas de piedra dura lo suficiente para fotografiarlas bien. Septiembre es igualmente bueno. En julio y agosto, los grupos de turistas llegan desde los cruceros en Kotor y el paseo marítimo se congestiona entre las once y las cuatro — llega antes de las diez o después de las cinco.