Cometí el error de llegar un viernes por la noche en agosto. La carretera principal hacia Budva era una caravana lenta de coches de alquiler y autobuses turísticos, y los beach clubs a lo largo de la Slovenska Plaža bombeaban música de altavoces del tamaño de frigoríficos. Era un caos absoluto y no me gustó nada. Pero me quedé porque había leído suficiente como para saber que Budva tiene una segunda versión de sí misma disponible para el viajero paciente — el que se despierta antes de que se clavenlas sombrillas de playa y se sirvan los cócteles. Puse el teléfono para las cinco y cuarto y a la mañana siguiente entré en el casco antiguo a las seis y encontré una ciudad completamente distinta.
El Stari Grad — el casco antiguo medieval de Budva, una compacta península de piedra caliza veneciana apenas más grande que unas pocas manzanas — es asombroso cuando está vacío. Los callejones tienen apenas un metro de ancho en algunos tramos, pulidos hasta el espejo por siglos de tráfico peatonal. Las flores se derraman desde los balcones sobre muros que llevan en pie desde el siglo XV. La Citadela, la antigua fortaleza en la punta de la península, estaba abierta temprano y subí a su torre para mirar al sur hacia Albania y al norte hacia el largo y pálido brazo de Sveti Stefan — el hotel-isla que ha sido fotografiado desde todos los ángulos concebibles pero que aún llama la atención desde la distancia. El mar era verde azulado en las zonas poco profundas y azul marino intenso más adelante, y un único barco de pesca volvía con lo que la noche había producido.
La comida en Budva es más difícil de navegar que en Kotor — el aparato turístico está más desarrollado, los menús más internacionales, los precios más creativos. Pero todavía hay lugares que llegaron antes de la oleada de renovación. Encontré una konoba en el lado trasero del casco antiguo donde el pescado a la parrilla llegaba con un bol de blitva — esa combinación de acelgas y patatas que la costa adriática reclama como propia — aliñada con aceite de oliva lo bastante bueno como para beberse solo. Una jarra de vino blanco de la casa costaba cuatro euros. Fuera, dos mesas de familias montenegrinas almorzaban tardíamente con varias generaciones y considerable volumen. Esta es la versión que requiere algo de búsqueda, pero existe.
La costa alrededor de Budva tiene playas de calidad y afluencia variable. Mogren — a diez minutos a pie del casco antiguo por un túnel tallado en el acantilado — son dos pequeñas calas conectadas por un sendero, y en temporada baja es genuinamente hermosa. Los beach clubs que dominan el tramo principal se vuelven más tranquilos en mayo y octubre hasta el punto en que se puede escuchar el agua real.
Cuando ir: De mayo a mediados de junio es el punto óptimo — el mar está suficientemente cálido, las multitudes son una fracción de las de julio, y el casco antiguo al atardecer es genuinamente romántico. Octubre ofrece una quietud similar con menos establecimientos abiertos. Evita julio y agosto a menos que busques específicamente la escena de festivales de verano, en cuyo caso Budva la ofrece completamente.