Yuriria

El convento de Yuriria no guarda proporción con el pueblo de Yuriria. Esto es lo primero que uno entiende al llegar, y toma un momento asimilarlo del todo. El pueblo —población alrededor de 25.000, una cuadrícula plana de calles y casas modestas, un mercado y una plaza— es un pueblo mexicano de tamaño normal. El convento no es un algo de tamaño normal. Es un complejo de iglesia-fortaleza de 1550, construido por los frailes agustinos que recibieron la concesión de esta parte del Bajío, y es enorme en la manera en que la arquitectura religiosa colonial española del siglo XVI a veces es enorme: deliberadamente, construida para impresionar, para intimidar, para demostrar la permanencia y el poder del nuevo orden en un paisaje que se había organizado según principios muy distintos durante mucho tiempo.

Llegué desde Celaya en autobús de segunda clase, un viaje de hora y media por el Bajío agrícola plano, arribando a primera hora de la tarde, cuando la luz todavía era dura y la plaza estaba casi vacía. El convento apareció al final de la calle principal mientras caminaba desde la central camionera: sus muros de piedra de tres pisos de altura, la portada plateresca —piedra tallada en el elaborado modo colonial temprano, una densa superposición de santos, plantas y ornamento arquitectónico— frente al pequeño atrio delante. La torre de la iglesia se eleva por encima, y todo el complejo, visto desde la calle, ocupa un área que llenaría una manzana entera de cualquier capital europea.

El convento

El convento agustino de Yuriria —formalmente el Convento de San Pablo— se terminó en 1550 y se considera uno de los mejores ejemplos de la construcción agustina del siglo XVI en México, campo con competencia seria. Los agustinos construyeron sus primeros conventos como verdaderas fortalezas, combinando función eclesiástica con arquitectura defensiva: muros gruesos, estructuras de campanario a modo de torre, ventanas pequeñas y altas en la nave, remates almenados. La conversión avanzaba deprisa y no sin resistencia; los edificios necesitaban ser lugares que se pudieran defender.

La portada es el elemento más celebrado del edificio. El estilo plateresco —bautizado por el trabajo de los plateros, al que se pensaba que se parecía la cantería por su densidad e intrincación— es esencialmente ornamento gótico tardío aplicado a formas arquitectónicas renacentistas, y la versión de Yuriria es extravagante incluso para los estándares de la época. Santos en hornacinas, enredaderas trepando por las columnas, ángeles en la arquivolta, toda la superficie tallada en una piedra gris rosácea que recibe la luz de la tarde de forma distinta a la de la mañana, que es en parte por lo que volví a mirarla dos veces.

El interior es más austero, como suelen serlo los interiores agustinos, la nave larga y de bóveda alta con la sencillez que la orden prefería una vez pasada la portada. El claustro detrás de la iglesia es la parte que más me conmovió: un patio arqueado de dos pisos, la piedra oscurecida por el tiempo, las proporciones creando una calidad de silencio difícil de lograr en los edificios. Me senté en el claustro un buen rato. No había otros visitantes. Un gato dormía en una de las bancas de piedra con la convicción absoluta de un animal que lleva muchas vidas durmiendo en esa misma banca.

El museo en las antiguas celdas del convento es modesto —algunas pinturas coloniales, objetos litúrgicos, una muestra sobre el trabajo de evangelización agustino en la región— pero vale la pena el recorrido solo por caminar el claustro alto, desde donde se ve el lago.

El lago al atardecer

La Laguna de Yuriria es el lago natural más grande de Guanajuato y uno de esos lagos mexicanos que son a la vez hermosos y ecológicamente complicados. El agua es poco profunda —rara vez más de tres metros— lo que la hace productiva para aves y peces, y difícil para la gestión de calidad del agua que tres cuartos de siglo de escurrimiento agrícola y crecimiento poblacional han hecho necesaria. Hay proyectos para restaurar los humedales en los bordes. Las aves, en cualquier caso, no se han ido: los bordes del lago sostienen garzas, garcetas, ibis y varios patos en números que no esperaba de un lago de este tamaño y situación.

Caminé hasta la orilla del lago a media tarde, unos diez minutos a pie desde la plaza del convento. Hay una especie de malecón —un paseo modesto— y un grupo de restaurantes frente al agua. La luz sobre un lago del Bajío al atardecer es cosa aparte: el sol se pone rápido en el centro de México a esta altitud, y el cielo pasa por rosa y naranja y luego un azul muy limpio que se sostiene unos veinte minutos antes de oscurecer del todo. Las garzas —un grupo mixto de garzas azuladas y garcetas grandes, veinte o treinta aves— llegaron desde el norte en formación de V y se posaron en el agua poco profunda cerca de los carrizales en el borde del lago. Era como ver la hora pico de un sistema mucho más elegante.

Comí en uno de los restaurantes junto al lago: chile ancho relleno de queso, un chile seco oscuro relleno de queso local y capeado en huevo, servido con arroz y frijoles y una cucharada de salsa de jitomate que había estado en la estufa el tiempo suficiente para concentrarse en algo rico y casi dulce. Esto es cocina del Bajío en su forma más directa: nada sutil, nada complicado, plenamente satisfactoria. La mujer que lo trajo dijo que los chiles venían del mercado esa misma mañana. El queso era de una lechería local a dos kilómetros. Pedí otra cerveza y me quedé mirando las garzas.

El comedor del mercado del pueblo (en la calle una cuadra al norte de la plaza principal) sirve el mismo chile ancho relleno por bastante menos dinero, en un entorno de sillas de plástico y mesas de fórmica y una radio tocando norteño, lo cual también está bien.

Notas prácticas

Yuriria es una excursión de un día desde Celaya o desde Salamanca, o una pausa en un circuito que incluye Moroleón (conocido por sus textiles) y Valle de Santiago (cerca del sistema de lagos volcánicos maar de las Siete Luminarias). Hay un pequeño hotel en el centro y otro cerca del lago; ninguno es memorable, pero ambos están limpios.

Los restaurantes junto al lago se concentran cerca del malecón y son mejores a media tarde, cuando la luz y las aves coinciden. El convento abre de martes a domingo; cierra los lunes. La portada se ilumina por las noches, lo que crea un efecto distinto al del día: la piedra tallada bajo luz artificial resulta teatral de una manera que los arquitectos del edificio no pudieron anticipar pero que, creo, habrían apreciado.

Cómo llegar: Desde Celaya, los autobuses de segunda clase a Yuriria salen aproximadamente cada hora y tardan cerca de 1h30. Desde Guadalajara, ve a Celaya (2h30 por autopista) y conecta ahí. Desde la ciudad de Guanajuato, la ruta más directa pasa por Salamanca o Celaya; calcula 2 horas en total. No hay servicio directo desde la Ciudad de México, pero los autobuses a Celaya desde la Terminal Poniente son frecuentes.

Cuándo ir: De noviembre a abril, para el mejor clima y actividad de aves en el lago. El lago está más vivo con aves migratorias de octubre a febrero. Evita agosto-septiembre, cuando las lluvias son persistentes y el lago puede inundar las partes bajas del malecón. El convento vale la pena visitarlo en cualquier temporada: el interior es fresco y agradable incluso en verano.