Tenam Puente

Salí en coche de Comitán un martes por la mañana, tomé la MEX-190 hacia el sur en dirección a La Trinitaria, y luego giré por un camino de terracería que el GPS abandonó después de un kilómetro. Había un pequeño letrero del INAH, una reja, un hombre en una silla de plástico que cobró mis cincuenta pesos sin levantar la vista de su periódico, y luego nada — solo un sendero que se adentraba en un pequeño bosque de pinos y, más allá, uno de los sitios mayas menos visitados que he encontrado en todo México. Me quedé dos horas. No llegó ningún otro turista.

Las estructuras en sí

Lo que llama la atención de inmediato en Tenam Puente es que el pasto está cortado. Suena a algo menor, pero en la mayoría de los sitios mexicanos de este tamaño la vegetación es la historia — siempre se está mirando entre la maleza, imaginando qué hay debajo. Aquí, las tres plataformas piramidales principales y el complejo palaciego contiguo se asientan en un campo despejado sobre una terraza natural de la colina, y se puede leer la lógica espacial de la ciudad sin tener que excavarla mentalmente. El juego de pelota está lo bastante intacto como para pararse dentro y sentir cómo trabaja la geometría sobre uno. La plataforma más grande se eleva unos doce metros; no hay cuerdas, no hay barreras, y los escalones de piedra están lo justamente desgastados para que la subida se sienta ganada y no peligrosa. Desde arriba, el valle de Comitán se abre hacia el noroeste en una larga extensión agrícola de milpas y crestas de pino — la misma vista que quien vivió en este palacio tuvo cada mañana durante varios siglos del período Clásico Tardío.

Lo que nadie menciona

El sitio se encuentra dentro de la órbita más amplia de Chinkultic y las Lagunas de Montebello, pero casi nadie combina los tres en un solo día, lo cual es una lástima porque forman un circuito coherente desde Comitán. Las guías suelen describir Tenam Puente como una nota al pie — también vale la pena visitarlo si hay tiempo — el tipo de recomendación condenatoria que ha mantenido alejadas a las multitudes durante décadas. El resultado práctico es que uno tiene una ciudad maya para sí solo un martes por la mañana, sin audioguía grabada saliendo del teléfono de alguien más, sin filas de selfies en la cima, sin vendedores. El guardián con quien hablé dijo que los fines de semana llegan quizás veinte personas. No parecía ni orgulloso ni decepcionado por ese hecho, solo preciso. Hay algo clarificador en un lugar que no ha sido optimizado para los visitantes.

Antes o después en Comitán

Comitán de Domínguez, unos veinte kilómetros al norte, es donde uno se instala — es una ciudad de altura como es debido, con buena comida y sin infraestructura turística que digamos, lo cual digo como cumplido. El Mercado Municipal de la Avenida Central tiene una fila de comedores sirviendo pozol y tamales de chipilín desde las ocho de la mañana. Comí en uno sin nombre que no pude identificar, solo una mujer detrás de una olla de barro y un cartel de precios escrito a mano, y fue exactamente lo indicado antes de una mañana caminando sobre piedra en el aire fresco de la altura.

Cómo llegar

Desde Comitán, tomar la MEX-190 hacia el sur aproximadamente 8 km, y luego seguir las señales hacia Francisco Sarabia — el desvío a Tenam Puente es fácil de perder, así que hay que estar atentos al pequeño marcador del INAH a la derecha. Un taxi desde Comitán cuesta entre 150 y 200 pesos por trayecto; no hay una ruta confiable de colectivo hasta el sitio. La entrada cuesta 50 pesos. El sitio abre a las 9 de la mañana.