Cataratas de Nohkalikai

Hay una historia detrás del nombre. Ka Likai era una mujer jasi que trabajaba transportando cargas por el valle para mantenerse a sí misma y a su hija pequeña tras la muerte de su primer marido. Se volvió a casar, pero su nuevo marido sentía resentimiento por la niña. Un día regresó del trabajo para encontrar a su hija desaparecida, a su marido inusualmente atento y una comida preparada. Comió. Después encontró los dedos de su hija en una cesta de nuez de betel. Se volvió loca de dolor, corrió hasta el borde de la meseta y saltó. Nohkalikai significa, en jasi, “el salto de Ka Likai.” Estas son unas cataratas con un nombre propio, una historia particular y un duelo incrustado en el paisaje.

Conocía la historia antes de llegar, lo que significó que me quedé en el mirador con un peso diferente al que podría haber tenido de otro modo. Las cataratas están en el borde sur de la meseta de Sohra, a unos kilómetros del mercado principal de Cherrapunji, y la caída es de trescientos cuarenta metros — suficiente para que la sola columna blanca de agua se atomice en niebla antes del fondo, atrapando cualquier luz en un arcoíris permanente que flota sobre la poza. La propia poza tiene un tono de verde tan saturado que parece artificial: verde de las algas y los minerales del agua, verde del reflejo de las paredes de jungla, verde de alguna cualidad de profundidad que intensifica el color hacia abajo.

Visité en noviembre. En los meses del monzón — de junio a septiembre — las cataratas corren a pleno volumen y la columna es enorme, el sonido audible desde medio kilómetro de distancia, la nube de niebla ascendiendo lo suficientemente alto como para mojarte en el mirador. En noviembre el agua se había reducido a algo más elegante: un solo hilo, preciso y vertical, cayendo en absoluto silencio hasta que lo escuchabas golpear la poza muy abajo como una percusión distante y continua. Ambas experiencias merecen la pena, supongo, pero la versión de noviembre te permite ver la cara del acantilado con claridad, la jungla creciendo desde cada cornisa y grieta en la roca, la escala volviéndose legible en la sequedad.

El mirador está cercado y pavimentado y tiene los puestos de té habituales vendiendo fideos Maggi y aperitivos fritos. Esto está bien. Todos los grandes miradores de India tienen puestos de Maggi, y esa continuidad tiene su propio tipo de confort. Me quedé en la barandilla y comí fideos de un vaso de poliestireno y miré trescientos cuarenta metros de agua cayendo y pensé en Ka Likai, que no tenía nada que la protegiera del conocimiento de lo que se había hecho, y eligió este borde particular. El acantilado estaba aquí antes de que llegaran los británicos y nombraran las cataratas y antes de que llegaran los turistas a fotografiarlo. El acantilado estaba aquí para Ka Likai y el acantilado es simplemente él mismo — una cara de roca de cierta altura, sobre la que cae el agua.

No hay manera de bajar a la poza — la cara del acantilado es vertical y la jungla de abajo no es navegable sin equipo serio. Las cataratas solo se pueden ver desde arriba, lo que significa que siempre estás a distancia, siempre mirando desde la seguridad, siempre viendo todo el conjunto a la vez en lugar de desde dentro. Esto puede ser apropiado para un lugar con esta leyenda particular. Algunas cosas deben ser presenciadas desde una distancia respetuosa.

Cuando ir: El monzón — de junio a septiembre — para el máximo volumen de agua y el drama completo de las cataratas en su mayor potencia. Octubre y noviembre para cielos despejados, caras de acantilado visibles y las cataratas reducidas a un hilo preciso y elegante. Diciembre a febrero es frío pero claro. Evitar visitar solo Nohkalikai — combínalo con las Cuevas de Mawsmai y el mirador de las Cataratas de las Siete Hermanas para una jornada completa en la meseta de Sohra.