Cuevas de Mawsmai
"Bajo tierra, la lluvia que hace de Meghalaya lo que es lleva diez millones de años trabajando."
Fui a Mawsmai porque todo lo que estaba sobre el suelo en Cherrapunji era gris y chorreaba — una lluvia ligera pero persistente, el tipo que no parece seria hasta que te das cuenta de que llevas cuatro horas mojado. La cueva parecía la alternativa lógica, y tenía pocas expectativas, habiendo estado en muchas cuevas turísticas donde las formaciones están iluminadas con colores estridentes y una voz grabada te dice que tengas cuidado con los escalones. Mawsmai desmontó esas expectativas en los primeros cincuenta metros.
La entrada es una grieta en una ladera de caliza a unos kilómetros al este del mercado principal de Cherrapunji, a la que se llega por un camino de hormigón que atraviesa un aparcamiento con puestos de té y una taquilla. Parece poco prometedora. Te agachas para entrar, y entonces el mundo se invierte. El ruido de la lluvia de arriba desaparece, sustituido por el goteo y el eco de la misma agua trabajando la piedra, y el olor cambia a algo mineral y frío, un olor sin ningún componente orgánico — solo roca y agua y oscuridad. La temperatura baja inmediatamente a algo lo suficientemente fresco como para que el sudor del paseo se seque sobre ti.
La cueva tiene unos ciento cincuenta metros de longitud — el recorrido tarda veinte minutos si vas directo, más si te detienes, lo que harás. Las formaciones de caliza están teñidas de naranja, negro y blanco calcáreo por milenios de agua rica en minerales filtrándose por la roca, y se acumulan sobre y bajo tus pies en formas que no parecen diseñadas pero logran el efecto del diseño de todos modos: columnas que emergen del techo y el suelo aproximándose la una a la otra, cortinas de calcita tan delgadas que son translúcidas, formaciones que parecen cascadas congeladas o velas derretidas o algo que no tiene ningún análogo terrenal. En las secciones estrechas giras de lado y la roca está fría y mojada contra tu espalda y hay un breve segundo en que piensas: esto es dentro de la tierra.
La iluminación es razonable para los estándares de las cuevas — iluminación real en lugar de colores de novedad, lo que te permite ver los tonos minerales naturales de las formaciones en lugar de una versión discotequera de ellas. Algunas de las estalactitas del techo se han iluminado desde abajo para mostrar su translucidez, y el efecto es impresionante en lugar de cursi. Niños delante de mí corrían por los apretones riéndose, agachándose dramáticamente bajo formaciones bajo las que no necesitaban agacharse, pasándolo mejor que nadie en el lugar.
Lo que Mawsmai no te dice — y lo que descubrí por el dueño de la pensión esa tarde — es que forma parte de una red de cuevas mucho más grande que recorre la caliza de las Colinas Jasi. Krem Phyllut y Krem Mawpun se conectan bajo la misma cresta, y el sistema completo está mapeado en algo así como tres kilómetros. La mayor parte es inaccesible sin equipo y guías; parte de ella todavía está siendo cartografiada. La cueva turística es el punto de entrada digerible a una geografía subterránea que continúa mucho más allá de donde termina el camino y se acaban las luces, y saberlo mientras sales a la gris tarde de Cherrapunji cambia la calidad de lo que acabas de recorrer. Estabas al principio de algo mucho más grande.
Cuando ir: Mawsmai se puede visitar todo el año — la cueva mantiene una temperatura interior constante independientemente de la temporada, y la lluvia sobre el terreno no afecta a la experiencia interior. Es una opción genuinamente buena en temporada de lluvias cuando los senderos y los miradores son miserables. Dicho eso, los miradores circundantes de Cherrapunji que hacen compañeros lógicos de la visita a la cueva son mejores de octubre a abril. Ve por la mañana para adelantarte a los grupos de excursión que llegan desde Shillong alrededor del mediodía.