Gargantas del Río Negro

La mañana que conduje hasta el Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro, las nubes estaban bajas sobre la meseta y el bosque goteaba. Esperaba el calor de la costa — Mauricio en mi mente seguía siendo playas y lagunas — y en cambio me estaba poniendo una chaqueta en lo que se sentía como un país diferente. La vegetación cambió dentro de un kilómetro de la entrada al parque: los árboles introducidos y la caña de azúcar cedieron paso al bosque nativo, el tipo de crecimiento denso, enredado y cubierto de musgo que existía en esta isla mucho antes de que llegara ningún ser humano, y la calidad del silencio cambió con él.

No es exactamente silencio. El bulbul de Mauricio llamó desde algún lugar del dosel — un sonido agudo y líquido que no había escuchado en ningún otro lugar de la isla. Luego el periquito eco, endémico y en otro tiempo casi extinto, visible como un destello verde en las ramas altas. Luego algo que no pude identificar en absoluto, un golpeteo bajo y hueco que resultó ser, cuando lo pregunté más tarde, un alcaudón cucú de Mauricio golpeando una rama muerta en busca de insectos. El parque contiene los últimos parches significativos de vegetación nativa en Mauricio, y caminar por él se siente como la isla mostrándote quién era antes de que llegaran los colonos con su azúcar, sus mangostas y sus especies invasoras.

Las gargantas en sí son visibles desde varios miradores a lo largo de la carretera — profundos valles verdes cortados por el Río Negro, las crestas cubiertas de bosque, la ocasional cascada captando la luz a distancia. Desde el mirador principal en el Pico del Río Negro, en un día claro, puedes ver al sur hasta la costa y al norte a través de la meseta hacia Port Louis. La caminata hasta la cima tarda unas tres horas desde el centro de visitantes, y no es un paseo suave — el sendero sube a través de un bosque que no te deja ver muy lejos, el camino a veces embarrado, las raíces exigiendo atención. Llegué a la cima entre nubes y esperé quince minutos a que se aclararan, y cuando lo hicieron, la vista llegó en partes, cresta a cresta, antes de que todo se ensamblara.

La cascada de Chamarel — técnicamente dentro de la esfera del parque — cae unos cien metros desde el borde de la meseta hasta un oscuro estanque abajo. La mayoría de la gente la ve desde la plataforma de observación y sigue adelante, lo que significa que el corto sendero hasta la base de la piscina suele estar vacío. Bajé por él, resbalando una vez en la roca mojada, y me quedé en la base en la niebla de la cascada, empapado en treinta segundos. El estanque tenía demasiada corriente para nadar con seguridad, pero la niebla era fría y el sonido de tanta agua cayendo llenaba la garganta completamente.

El parque está tranquilo durante la semana y casi vacío antes de las nueve de la mañana, que es el único momento que recomiendo ir. La tarde trae tours en autobús a los miradores y los pájaros se callan. Ven al amanecer, lleva agua y una chaqueta, y date al menos cuatro horas. El interior de Mauricio es donde la isla esconde lo que no puede vender fácilmente.

Cuándo ir: El parque es transitables todo el año, pero los senderos están más secos y las vistas más claras de mayo a octubre. La temporada de lluvias (noviembre a abril) trae niebla y barro, pero las cascadas son más abundantes y el bosque está en su verde más vívido — no es mal intercambio para senderistas experimentados. Las visitas al amanecer son mejores en cualquier temporada.