Banc d'Arguin

No había venido a Mauritania específicamente por las aves. El Banc d’Arguin aparecía en mis notas como un rasgo geográfico que debería reconocer — un gran parque nacional en la costa atlántica, importante para las aves vaderas, Patrimonio de la UNESCO, accesible con esfuerzo. Lo que no había comprendido hasta que estuve de pie al borde de los bajíos mareales en la luz de la mañana temprana, viendo el agua que parecía extenderse hasta el horizonte aclararse de repente en fango poco profundo y arena cubierta de aves — tan pocas aves que la llanura dejó de ser un paisaje y se convirtió en una especie de sistema meteorológico — era que este lugar opera a una escala que reasigna cualquier relación que antes hubieras mantenido con la palabra “abundancia.”

El parque protege un trecho de costa entre Nuakchot y Nuadibú donde la fría corriente de Canarias se encuentra con las cálidas aguas poco profundas y ricas en nutrientes de un vasto estuario mareal. El resultado es uno de los entornos marinos más productivos de la costa atlántica africana, y las aves lo saben. Dos millones de aves individuales invernan aquí — agujas, correlimos, flamencos, pelícanos dálmatas, espátulas, garzas, charranes — habiendo volado desde sus zonas de cría en el norte de Europa y Siberia para pasar los meses fríos en estos bajíos específicos. Los números no son metafóricos. Dos millones de aves significa que cuando una sección de la llanura se perturba y se levantan de golpe, el sonido es físico, y el cielo sobre ti cambia.

Los Imraguen son el pueblo que ha vivido aquí durante al menos cinco siglos, pescando los mismos canales mareales con métodos tan refinados y adaptados a este entorno específico que apenas han cambiado. Su tradición más distintiva es la colaboración con los delfines mular atlánticos: los pescadores vadean en los bajíos golpeando el agua rítmicamente con sus postes, y los delfines — que aprendieron esto, o se les enseñó, o llegaron a ello por evolución paralela — arrean bancos de lisas hacia la orilla donde las redes esperan. Los peces se capturan en tales cantidades que los delfines también comen bien. Observé esto ocurrir en mi segunda mañana y todavía no puedo explicarlo del todo. Dos especies, ninguna de las cuales domesticó a la otra, trabajando la misma marea juntas.

Los pueblos Imraguen dentro del parque — Mamghar, Tessot, Agadir — son pequeños y llamativamente austeros: casas bajas de barro seco y a veces madera recuperada, sin electricidad de la red, agua de pozos. Las mujeres fabrican esteras tejidas y procesan huevas de lisa secas en un producto parecido a la bottarga que se vende en mercados tan al sur como Dakar. Los hombres pescan, reparan redes y gestionan las relaciones con las autoridades del parque que determinan cuántos peces pueden capturar.

Llegar aquí requiere o bien un viaje en 4x4 al sur desde Nuadibú a través de un terreno costero sin señalizar o un barco chárter desde la misma dirección. Hay alojamientos básicos en un par de los pueblos; las autoridades del parque pueden conectarte con los contactos apropiados, aunque esto requiere cierta persistencia. Toda la experiencia tiene una crudeza — la infraestructura es mínima, el alojamiento es simple, el parque es vasto y solo ligeramente patrullado — que parece apropiada para un lugar tan fundamental.

Cuando ir: De octubre a marzo es la temporada alta de observación de aves, cuando las poblaciones migratorias están en su punto más alto. Los flamencos y pelícanos están presentes durante todo el año, pero el espectáculo completo de los limícolas invernantes requiere el invierno norteño. Las visitas durante los meses más frescos también son mucho más cómodas — el calor costero en verano, combinado con la lejanía y la escasez de sombra, puede ser genuinamente peligroso.