Maafushi

El ferry público desde Malé tarda unos noventa minutos y cuesta casi nada, lo que ya te está diciendo algo. Te alejas de la capital y las islas resort se deslizan a ambos lados — esos perfectos bancos de arena con sus pontones y motos acuáticas y los huéspedes apenas visibles en la distancia, figuras blancas inmóviles en tumbonas en los ángulos exactos que muestran los folletos. Luego aparece Maafushi: una isla real, con un muro portuario y una torre de agua y una calle principal y niños haciendo caballitos en bicicleta después del colegio. Bajé del ferry con mi bolsa y una moto estuvo a punto de rozarme en la carretera estrecha. Sentí, de la mejor manera posible, que llegaba a algún lugar que no me estaba esperando.

El alojamiento que había reservado lo llevaba una familia cuyo hijo mayor, Ahmed, parecía tener exactamente tres modos: dormido, gestionando reservas en el teléfono, y hablando de las condiciones del arrecife con los instructores de buceo que alquilaban la pequeña tienda en la parte delantera del edificio. La habitación era limpia y funcional y costaba una quinta parte de lo que cobraban las islas resort circundantes. Al llegar la noche había comido un plato de curry de atún fresco en un restaurante local — el pescado había llegado esa tarde, podías notar la frescura en su textura — y me senté fuera en la oscuridad cálida escuchando pop árabe desde la ventana de un vecino y el sonido del mar moviéndose contra la pared del puerto.

El buceo y el snorkel desde Maafushi acceden al mismo sistema de arrecife del Atolón Sur de Malé sobre el que se asientan los resorts privados. Esta es la parte que los folletos no anuncian: los peces no saben en qué extremo del espectro de precios está su arrecife. A la mañana siguiente hice snorkel desde la playa temprano, antes de que se acumulara el calor, y pasé una hora derivando sobre un jardín de coral denso de peces loro, peces ballesta y el destello ocasional de algo más grande moviéndose en el azul de abajo. Por la tarde Ahmed llevó a un pequeño grupo en un dhoni a un arrecife a quince minutos al sur — aparecieron delfines giradores cerca de la proa, saltando en largos arcos de una manera que parecía ensayada pero no lo era — y nos dejamos llevar por una corriente que nos empujaba lentamente a lo largo de una pared de coral como una escalera mecánica de movimiento lento frente a las profundidades.

Lo que el modelo resort retiene — deliberada y exitosamente — es cualquier sensación de dónde estás realmente. Maafushi te lo devuelve. Las mujeres con pañuelos venden atún fresco cerca del muelle por las mañanas, comprando directamente a las tripulaciones de dhoni que llevan en el agua desde antes del amanecer. La isla tiene una playa bikini designada cerca de la punta sur donde los turistas pueden nadar sin el requisito de vestimenta modesta que se aplica al resto de la isla — un arreglo razonable que la mayoría de los visitantes encuentran perfectamente natural una vez explicado. La calle principal tiene una farmacia, una ferretería, dos cafés que sirven mas huni, el desayuno tradicional de coco y atún que no tiene nada que ver con ningún bufé que haya comido y todo que ver con lo que el océano Índico sabe realmente a las siete de la mañana.

Cuándo ir: Maafushi es accesible todo el año, pero de noviembre a abril los mares en calma dan mejor visibilidad submarina para el snorkel y el buceo. De junio a septiembre llega el monzón del suroeste — más agitado, cielo más verde y precios significativamente más bajos. La isla está más tranquila los viernes, cuando la población local está mayoritariamente en el rezo y los restaurantes tienen horarios reducidos.