Sani Pass

Había leído lo suficiente sobre Sani Pass como para saber que no íbamos a subir en nuestro propio coche. Ninguna empresa de alquiler en Durban nos lo habría permitido, y sinceramente, después de la primera curva cerrada entendí por qué. Nuestro conductor, un tipo delgado llamado Thabo que probablemente había hecho ese recorrido mil veces, mantuvo el 4x4 en marcha corta todo el trayecto, mientras la grava salía disparada bajo las ruedas al zigzaguear por la escarpa que separa KwaZulu-Natal de Lesotho. Lia tuvo la mano aferrada a la manija de la puerta casi todo el camino. En algún punto de la mitad del ascenso, un cartel nos contó que las carretas de bueyes usaban esta misma ruta para transportar mercancías en los años cincuenta, antes de que se convirtiera en un puesto fronterizo formal, y recuerdo pensar en lo mucho más lento, y probablemente mucho más aterrador, que debía haber sido eso.

Cuando por fin superamos la última curva y el camino se niveló cerca de Sani Top, a casi 2.876 metros, el aire tenía esa cualidad delgada y afilada que te hace notar tu propia respiración. Nos detuvimos para que sellaran los pasaportes en ambos puestos fronterizos, el sudafricano y el basotho, a apenas unos cientos de metros el uno del otro, algo que todavía me parece una especie de magia extraña: cruzar una frontera a pie al borde de un acantilado.

Pasamos la noche en Sani Mountain Lodge, que se promociona, con razón, como el hogar del pub más alto de África. Me tomé una cerveza ahí que sabía mejor de lo que tenía derecho a saber, sobre todo por la vista desde la ventana: capas de picos Maluti plegándose unos sobre otros, y en algún punto ahí afuera, el Thabana Ntlenyana, el punto más alto del sur de África con 3.482 metros. Un guía local nos lo señaló durante la cena y comentó que la mayoría de la gente que sube hasta ahí no llega a intentar la cumbre, simplemente quiere poder decir que la vio. A mí me pareció bien ser uno de esos.

Lo que se me quedó grabado no fue la altitud, ni siquiera el pub, sino lo abruptamente que cambió el paisaje en cuanto cruzamos a Lesotho propiamente dicho. El viento arreció, el pasto tomó ese tono dorado pálido que se ve en las fotos de gran altitud, y aparecieron pastores envueltos en mantas sobre las crestas, como si siempre hubieran estado ahí. Lia dijo que sentía que llegábamos a un lugar que el mundo moderno se había olvidado de visitar. No creo que eso sea del todo justo con Lesotho, pero entendí la sensación.

Cuándo ir: apunta a los meses de octubre a abril, cuando el paso se mantiene despejado. En invierno la nieve puede cerrarlo por completo, y hasta Thabo admitió que hay días en los que él mismo se niega a conducirlo.