Reserva Natural de Bokong
"El centro de visitantes se aferra a un acantilado a más de tres mil metros, y salir afuera fue como pisar el borde del planeta."
Bokong se asienta en la Carretera de la Montaña que sube hacia la presa de Katse, a una altitud que hace cosas raras con tus pulmones y tu sentido de la distancia. El centro de visitantes está encaramado en el borde de un desfiladero por encima de los tres mil metros, y lo primero que hice al llegar fue sentarme, supuestamente para admirar la vista, en realidad porque el aire enrarecido me había quitado en silencio alrededor de un tercio de mi capacidad habitual para estar de pie y hablar al mismo tiempo. Lia, irritantemente, se adaptó en una hora. A mí me llevó bastante más.
La cascada congelada en el techo de África
El emblema de la reserva es la cascada de Lepaqoa, que en verano es una cinta delgada que cae por el escarpe y en invierno se congela del todo — una columna de hielo colgante aferrada a la roca oscura, uno de los pocos lugares del sur de África donde puedes ver con fiabilidad el agua convertirse en hielo al aire libre. Vinimos en temporada intermedia y la pillamos a medias: un núcleo de hielo con agua de deshielo deslizándose por su superficie, todo brillando cuando el sol superó la cresta. Un guía de la comunidad local nos llevó hasta el mirador, sin prisa, señalando cosas por delante de las que yo habría pasado de largo.
Lo que más me impactó fue la escala del vacío. Esto es humedal alpino de altura — turberas esponjosas que alimentan los ríos que bajan hacia Sudáfrica, la razón por la que a Lesoto a veces se le llama la torre de agua de la región. De pie en la meseta, entiendes la frase físicamente: esta tierra es literalmente donde empieza el agua.
Caminando por la meseta de Bokong
Recorrimos un tramo del sendero que une Bokong con la reserva de Ts’ehlanyane más al norte — solo una fracción, pues la ruta completa es un asunto serio de varios días para piernas debidamente aclimatadas, que las mías no estaban. Incluso la versión corta fue extraordinaria. La pradera se desplegaba en todas direcciones, recortada y marrón, rota solo por algún pastorcillo con manta basoto que aparecía improbablemente desde detrás de un pliegue del terreno, levantaba una mano y se desvanecía de nuevo. Aquí hay quebrantahuesos, y la esquiva rata de hielo, y en primavera una alfombra de diminutas flores alpinas, aunque llegamos un poco pronto para esas.
Pasamos la noche en una de las sencillas cabañas de piedra que gestiona la reserva, sin electricidad, una lámpara de parafina y una enorme cantidad de silencio. La temperatura cayó con fuerza tras el ocaso — este es un lugar donde los días de verano aún pueden terminar en helada — y me quedé bajo varias mantas escuchando el viento trabajar el tejado y pensé que rara vez me había sentido tan lejos de cualquier sitio. Lo cual, en Lesoto, un país que se asienta enteramente por encima de los mil metros y está rodeado por todos lados por otra nación, es precisamente la idea.
Cuándo ir: de mayo a agosto si quieres la cascada congelada y los cielos nocturnos en su punto más nítido, pero lleva equipo para frío de verdad. El verano trae las flores silvestres y caminatas más fáciles, a cambio de tormentas vespertinas que cruzan la meseta sin mucho aviso.