Sigulda

Llegué a Sigulda en un tren regional desde Riga a mediados de octubre, y el valle del río Gauja bajo la estación parecía como si alguien hubiera vertido un cubo de pintura naranja, roja y amarilla sobre un lienzo verde oscuro y luego hubiera esperado a que se secara en algo magnífico. Me habían advertido sobre el color otoñal aquí, pero nada me preparó del todo para su escala real — el valle es ancho y profundo, el bosque llega hasta el mismo borde del río, y desde el teleférico que cruza muy por encima del Gauja puedes ver, en un único arco barrido, las ruinas medievales del castillo de Turaida en una orilla y el castillo de Sigulda en la otra, ambos emergiendo de árboles que se habían vuelto completamente dorados. Una mujer en el teleférico hablaba letón por teléfono, describiendo lo que veía a quienquiera que estuviera al otro lado. Su voz enmudeció cuando llegamos al centro del cruce, donde el valle se abría bajo nosotros.

El castillo de Turaida es el que hay que tomar en serio. La torre principal de ladrillo rojo data del siglo XIII y puedes subirla para disfrutar de vistas sobre el valle que te hacen entender, inmediata y visceralmente, por qué alguien eligió este lugar para construir una fortaleza. El complejo del castillo se extiende por la colina de al lado — secciones reconstruidas de muralla, un pequeño museo de historia regional, y una iglesia luterana del siglo XVIII que todavía está en uso. En el jardín cercano, una lápida conmemora a Maija de Turaida, una figura legendaria del folclore letón cuya historia de fidelidad y muerte trágica se ha adherido a esta colina con la tenacidad de una buena historia bien contada. Los escolares letones vienen aquí en excursiones y conocen la historia de memoria. La leí en una placa y entendí, por primera vez, que Letonia tiene su propia mitología romántica — no tomada prestada de la tradición nórdica o alemana, sino específica, local y narrada en un tono menor.

El pueblo de Sigulda se asienta sobre el valle en la meseta, y tiene el cómodo ambiente de escapada de fin de semana de la vida de clase media letona: casas de madera renovadas, un buen restaurante local donde la sopa de setas llegó en un cuenco de pan tallado de centeno oscuro, una ferretería que también funciona como ancla comunitaria. La pista de bobsled en el borde del pueblo es una reliquia de la infraestructura deportiva soviética que una vez envió atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno y todavía ofrece paseos públicos en invierno, disponibles para turistas en busca de algo entre emocionante e imprudente. En octubre estaba vacía y silenciosa, sus curvas de hormigón volviéndose lentamente verdes de musgo.

Caminé el sendero del valle desde Turaida de vuelta hacia Sigulda al final de la tarde, siguiendo el Gauja a través de rodales de abedules cuyas hojas se habían vuelto completamente amarillas y caían en una deriva lenta que cubría el sendero con un continuo murmullo tranquilo. El río corría justo debajo, visible entre los troncos. La luz se filtraba por el dosel a un ángulo que hacía que todo pareciera suceder dentro del ámbar. Un hombre local paseando un pastor alemán me saludó con la cabeza. Éramos las únicas personas en el sendero durante la siguiente hora, y esa hora — el camino, los abedules, el sonido del río, la calidad particular de la luz de octubre a través de hojas amarillas — es lo que quiero decir cuando digo que Letonia recompensa la paciencia.

Cuando ir: Octubre es el pico obvio — el valle alcanza un color otoñal extraordinario y el aire es fresco y resinoso. Junio y julio son estupendos para senderismo y kayak en el Gauja sin las multitudes de fin de semana veraniego de Riga. El invierno trae senderos de esquí de fondo a través del valle y un paisaje de ramas desnudas con su propio atractivo austero.