Barrio Art Nouveau de Riga
"Pasé dos mañanas mirando hacia arriba en Alberta iela — mi cuello todavía no me lo ha perdonado."
Nadie me advirtió lo físicamente agotador que sería contemplar el barrio Art Nouveau de Riga. Pasé dos mañanas en Alberta iela y Elizabetes iela y salí ambas veces con el cuello rígido, la memoria del teléfono llena y la nítida sensación de haber asistido a un sueño febril expresado en yeso. Mikhail Eisenstein diseñó los edificios de apartamentos a lo largo de estas calles en el cambio del siglo XX con una confianza teatral que rozaba la manía — figuras enmascaradas en los aleros, balcones flanqueados por esfinges, grutescos florales brotando de las cornisas, rostros humanos enteros emergiendo de las fachadas como si los propios edificios estuvieran soñando. No hay dos iguales y sin embargo todo el barrio cohesiona en algo unificado, como un poema largo con estrofas variadas que sigue sintiéndose como un único pensamiento.
Letonia tiene alrededor de 800 edificios Art Nouveau — más per cápita que en ningún otro lugar de Europa — y la concentración a lo largo de Alberta iela es la más densa de todas. Caminé despacio por la calle, cruzando al lado sombreado para ver el detalle en las fachadas soleadas, luego volviendo a cruzar. Una mujer sacudía un trapo del polvo desde una ventana del tercer piso. Pasaron dos ciclistas. Un anciano estaba sentado en un umbral leyendo un periódico, aparentemente indiferente al espectáculo arquitectónico dispuesto a su alrededor. Esto es lo que hace al barrio notable en lugar de meramente fotogénico: está habitado. Son edificios de apartamentos, no museos. Los balcones tienen antenas de satélite y ropa tendida junto a sus leones de piedra y guirnaldas talladas. La yuxtaposición no es irónica — es simplemente la vida siguiendo su curso dentro de una obra maestra.
El Museo Art Nouveau de Riga ocupa uno de los edificios de Eisenstein en Alberta iela 12 y restaura el interior de un apartamento burgués a sus condiciones de 1903. Paneles de madera oscura, muebles de época, estufas de azulejos, molduras ornamentadas en el techo — todo el teatro doméstico de una clase que era cómoda y lo decía con cada superficie. Llegué justo antes del mediodía y fui la única persona allí durante la mayor parte de la visita, caminando por habitaciones que olían a madera vieja y cera del suelo, deteniéndome en un escritorio donde el tintero todavía estaba abierto. Cuesta casi nada entrar y puedes pasar una hora absorbiendo un mundo doméstico que el siglo XX demolió casi en todas partes.
Al pasar por los edificios del arquitecto letón Konstantīns Pēkšēns en Elizabetes iela, noté cómo el estilo cambia de registro: donde Eisenstein es barroco, teatral, preocupado por el máximo efecto, Pēkšēns es más contenido — ornamento geométrico, verticales limpias, un vocabulario extraído del simbolismo folclórico en lugar de la mitología clásica. Ambos representan argumentos válidos sobre lo que puede ser la fachada de una calle cuando lo está intentando. El mejor momento para experimentar el barrio es por la mañana, cuando la luz viene del este y golpea directamente las fachadas, proyectando el yeso modelado en un relieve nítido. Ven con un café, ven sin horario, y pasa tiempo mirando hacia arriba hasta que tu cuello insista en parar.
El circundante Centro Tranquilo — Klusais centrs — extiende el placer a todo un barrio residencial de edificios de apartamentos de principios del siglo XX que funcionan como una versión más habitable y menos concentrada del mismo impulso arquitectónico. Calles como Strēlnieku iela y Antonijas iela merecen añadirse al paseo por su atmósfera de despreocupada vida burguesa báltica que ha sobrevivido, de algún modo.
Cuando ir: De primavera a principios de otoño, cuando la luz matutina es mejor y los árboles de Alberta iela están en pleno follaje. Octubre proporciona una luz nublada y melancólica que hace aún más dramáticas las fachadas de piedra. Evita el mediodía en cualquier estación — la luz cenital aplana el detalle de las fachadas que hace extraordinarios estos edificios.