Sodankylä

Cada junio, el festival de cine más septentrional del mundo desciende sobre Sodankylä y el pueblo — nueve mil habitantes, una cuadrícula de casas de madera y carreteras de servicio en un amplio valle fluvial — se convierte brevemente en punto de encuentro de cineastas, críticos y cinéfilos que vienen por las películas y se quedan por el sol de medianoche. Llegué fuera de temporada, en la quietud helada de enero, lo que significó que experimenté el pueblo en su estado normal en vez de en su momento de actuación anual, y me alegro de ello.

Sodankylä en invierno es el norte sin mediaciones. La calle principal tiene un supermercado, una farmacia, un par de cafés, y el tipo de ferretería que vende repuestos de motos de nieve junto a artículos del hogar sin ningún tipo de ironía. El río Kitinen discurre por el centro del pueblo y está congelado de noviembre a abril. En el extremo norte de la calle principal, una pequeña iglesia de madera de 1689 — la más antigua de Laponia — se asienta en un cementerio donde las lápidas más antiguas son anteriores al estado finlandés por varios siglos.

El propio pueblo es un centro de servicios para la naturaleza salvaje circundante, lo que significa que tiene la tienda de equipamiento al aire libre mejor surtida que encontré en toda Laponia y la visión más práctica y sin sentimentalismos de lo que significa vivir dentro del Círculo Ártico durante todo el año. La mujer que regentaba mi pensión había vivido allí toda su vida y hablaba de la noche polar con la ecuanimidad de alguien que había simplemente organizado su vida a su alrededor — un horario adelantado, más velas, saunas más largos, un ritmo estacional profundo al que no parecía resentirse en absoluto. Hizo café con una moka en la estufa de leña y sabía al café fuerte que yo solía tomar en Vietnam, y le pregunté por esto y dijo que los finlandeses beben más café per cápita que cualquier otra nación y ella personalmente bebe ocho tazas al día. Lo dijo sin orgullo ni disculpa.

Lo que atrae a los cazadores serios de auroras a Sodankylä es su posición justo dentro del óvalo auroral y su distancia de cualquier contaminación lumínica significativa. El pueblo está rodeado de territorio llano y abierto — lagos helados, meandros del río, terreno agrícola despejado — que ofrece buenas líneas de visión en los cuatro puntos cardinales. Mi segunda noche allí conduje cinco minutos al sur del pueblo, aparqué en una pista de acceso a un lago, y me quedé de pie en una oscuridad lo bastante completa como para revelar débilmente la Vía Láctea a través del propio lavado verde de la aurora sobre mi cabeza.

El Festival de Cine del Sol de Medianoche, si puedes sincronizar una visita para junio, es un evento cultural genuinamente inusual: proyecciones al aire libre que se extienden durante la noche bajo un sol que nunca se pone, un público en parkas y sacos de dormir, películas del archivo junto a estrenos contemporáneos. Es el tipo de cosa que ocurre sólo porque alguien decidió que Sodankylä era tan buen lugar como cualquier otro y resultó tener razón.

Cuándo ir: De enero a marzo para la aurora y condiciones invernales árticas plenas, con la iglesia y el hielo del río justificando solos una parada. Junio específicamente para el Festival de Cine del Sol de Medianoche — comprueba las fechas del festival para el año que estás planeando, ya que varían ligeramente cada verano.