Parque Marino de Pulau Payar
"Estar de pie con el agua a la rodilla mientras pequeños tiburones se deslizaban junto a mis espinillas fue lo más relajado que he estado estando levemente aterrado."
Pulau Payar no está tanto en Langkawi como junto a ella: un parque marino de cuatro islas pequeñas a unos treinta kilómetros al sur, más cerca del continente que de Pantai Cenang, y al que se llega en un catamarán que sale temprano del muelle de Kuah y llega en aproximadamente una hora. Tenía pocas expectativas. Las operaciones de esnórquel de excursión de un día tienen fama de meter a cien personas en un pontón y llamarlo naturaleza. Payar en parte lo es. También es genuinamente bueno, y los tiburones son la razón.
Los tiburones en tus tobillos
La playa principal de la isla de Payar tiene un tramo de agua poco profunda donde tiburones punta negra de arrecife juveniles —delgados, grises, de un metro o menos, con la característica aleta dorsal de punta negra rompiendo la superficie— recorren la orilla en buen número. Están habituados y son inofensivos, más interesados en los restos que sueltan los que hacen esnórquel que en nada unido a un humano, pero estar con el agua a la rodilla con media docena de ellos eslalomando junto a tus espinillas recalibra algo en la parte reptiliana del cerebro de todos modos. Lia se metió sin dudar y se quedó muy quieta con expresión serena mientras yo ejecutaba un pequeño baile involuntario cada vez que una aleta se acercaba a un metro. Nunca me ha dejado olvidarlo.
Una vez que tu sistema nervioso acepta que los tiburones no tienen planes contigo, se vuelve genuinamente mágico. El agua es cálida y clara, y más allá de los tiburones el arrecife desciende en escalones hacia un jardín de coral duro y blando lleno de peces loro, sargentos mayores y alguna que otra morena indignada retirándose a una grieta. El parque es zona de no extracción, plenamente protegida, y se nota la diferencia: los peces son más grandes, más atrevidos y más numerosos que en los arrecifes pisoteados cerca de los complejos.
El pontón y la mejor opción
A la mayoría de los visitantes no se les deja en la isla sino en un gran pontón flotante anclado mar adentro, con una cámara de observación submarina, un bufé de almuerzo y un perímetro de esnórquel señalizado. Es eficiente y abarrotado y exactamente tan falto de alma como suena, y el coral justo debajo es el más sobado del parque. Si puedes, elige el operador que te desembarque en la playa de la isla. Las multitudes se aclaran, el agua es más somera y tranquila, y los tiburones se acercan del todo.
Hicimos esnórquel desde la playa hasta una punta rocosa del lado este adonde los excursionistas no se molestan en nadar, y durante un rato tuvimos para nosotros un bommie de coral entero: una columna de coral cuerno de ciervo y coral cerebro alzándose de la arena, rodeada por un banco de peces mariposa amarillos y negros que se abrían a nuestro alrededor y se rehacían detrás. Una tortuga verde se deslizó por debajo, sin prisa, y desapareció antes de que pudiera avisar a Lia. La bocina del barco nos llamó de vuelta demasiado pronto, como hacen siempre las bocinas de los barcos.
Payar es un día, no un destino, y conviene ir con ese marco en mente. Pero a una hora de navegación de Langkawi ofrece arrecife, tiburones y una claridad de agua que las propias playas de la isla, por encantadoras que sean, sencillamente no pueden igualar.
Cuándo ir: El parque abre más o menos de mediados de octubre a mediados de julio; cierra durante el monzón, cuando el mar está bravo y la visibilidad cae. Ve entre semana y reserva una salida de mañana para el agua más calma y clara y las menores multitudes.