Pulau Dayang Bunting
"Nadar en un lago de agua dulce en medio del mar, en medio de la jungla, en medio de una isla — la geografía de ello parecía un acertijo."
El barco desde Kuah tarda unos cuarenta minutos y te deja en un embarcadero donde lo primero que ves es un letrero sobre la leyenda del lago. Una princesa se bañó en estas aguas y fue curada de la infertilidad; desde entonces, las parejas que quieren hijos vienen a nadar aquí, y el lago ha adquirido una reputación como lugar de esperanza específica, biológica. No sé qué hacer con leyendas como esta salvo tomarlas al pie de la letra, que es lo que la mayoría de los visitantes parecían hacer — parejas malayas mayores adentrándose en el agua con una tranquila determinación que hacía que se sintiera grosero irrumpir.
Pulau Dayang Bunting es la segunda isla más grande del archipiélago de Langkawi, y desde el barco parece exactamente lo que es: una enorme formación de karst calizo cubierta de bosque, alzándose directamente del mar con la confianza vertical de algo que nunca ha tenido que justificarse. El lago — Tasik Dayang Bunting, Lago de la Doncella Embarazada — está escondido en el corazón de la isla, accesible por un corto paseo por el bosque y luego un largo descenso de escaleras que se abre de repente sobre el agua. El momento en que el lago aparece desde lo alto de las escaleras es una de las mejores sorpresas visuales que he tenido en cualquier lugar.
El lago es genuinamente fresco — no salobre, no mareal, sino agua de montaña suave que ha estado filtrándose por la piedra caliza durante lo que parece una era geológica. Es oscuro por los taninos, profundo en el centro, y cálido en la superficie de una manera que hace la inmersión inmediatamente cómoda a pesar de la completa ausencia de olas o corriente. Nadé de un lado a otro dos veces, lo que me llevó quizás veinte minutos, y pasé la mayor parte de ese tiempo mirando hacia arriba los acantilados de piedra caliza que encerraban el agua por tres lados, cubiertos por encima de una jungla tan densa que parecía casi negra contra la apertura azul del cielo arriba.
Los macacos de cola larga aquí tienen un sistema. Se apostaron a lo largo del pasarón a intervalos y esperan a que los turistas saquen comida, que luego negocian con distintos grados de agresividad según la personalidad individual y cuánta hambre tengan. Había cometido el error de comprar una bolsa de galletas locales en el embarcadero, y un macaco particular — más grande que los demás, con la expresión concentrada de un profesional — se apostó a unos dos metros de mí en una barandilla y observó la bolsa con la paciencia de un estratega de asedio. Me comí las galletas dándole la espalda, lo que no resolvió nada: simplemente esperó.
El viaje en barco se combina naturalmente con una parada en una de las otras pequeñas islas en la parte sur del archipiélago — Pulau Beras Basah para un picnic en el banco de arena, o un bucle por los manglares del Geoparque Kilim en el noreste. La mayoría de los operadores de excursiones de día hacen tours combinados, aunque la calidad varía considerablemente. Los que pasan más tiempo en el lago y menos tiempo en los espectáculos de alimentación de águilas tienden a ser mejor valor en todos los sentidos.
Cuando ir: El lago es accesible todo el año, pero de noviembre a abril el mar está más tranquilo para la travesía en barco y los cielos más despejados. Ven entre semana — el lago se llena considerablemente los fines de semana con grupos turísticos nacionales, y la proporción de macacos por persona se desplaza en una dirección que hace el pasarón menos pacífico. Llega antes de las diez cuando la luz todavía es suave y la superficie del agua refleja los acantilados sin el resplandor del mediodía.