Playa de Choeng Mon
"El agua de Choeng Mon es tan poco profunda en marea baja que puedes caminar cincuenta metros y apenas te llega a la cintura — la isla en un estado de ánimo más pausado."
Encontré Choeng Mon el tercer día, recorriendo hacia el norte pasada la intersección del Gran Buda y siguiendo la carretera costera por la punta noreste de la isla hasta que la carretera se estrechó, el tráfico desapareció y el bosque se cerró por ambos lados. La playa apareció entre los árboles: una pequeña media luna de arena pálida, de unos ochocientos metros de punta a punta, con un grupo de barcas longtail varadas sobre la marea llana y un par de ancianos con sombreros de paja jugando a las damas en una mesa de plástico bajo un árbol casuarina. Aparqué la moto y me quedé un momento mirando, recalibrando.
Choeng Mon es lo que la gente quiere decir cuando habla del Koh Samui que existía antes del Koh Samui de las piscinas infinitas y las villas fotogénicas para Instagram. La playa es poco profunda — en marea baja el agua se retira tanto que puedes caminar lo que parece la mitad del camino hacia Ko Pha-ngan antes de que te llegue al pecho — y la arena es de grano fino y casi blanca. Los tres o cuatro pequeños resorts que bordean la parte trasera de la playa tienen la escala modesta de lugares construidos en otra época, cuando un hotel de playa era una hilera de bungalós frente al mar y un ventilador y un desayuno de tostadas y huevos y ya ibas un paso por delante. Me quedé dos noches en uno de ellos y ambas mañanas me desperté con el sonido de los pájaros en lugar de música.
El pueblo en el extremo norte de la playa tiene un mercado fresco cada mañana — no un mercado turístico, un mercado de verdad, donde los pescadores traen lo que han pescado y las mujeres del interior traen manojos de galanga y hojas de lima kaffir y hierba limón atadas con gomas, y donde puedes comprar una bolsa de arroz glutinoso y un trozo de pollo asado envuelto en hoja de plátano por veinte baht y comerlo sentado en un muro bajo junto a la carretera con el mar visible entre las casas. Comí allí ambas mañanas, ambas veces solo, ambas veces el único extranjero a la vista. También había un carrito de café, café tailandés auténtico en bolsa de plástico con pajita, endulzado con leche condensada como debe ser.
El agua es excelente para nadar de una manera que las playas más famosas a veces no son — el gradiente poco profundo significa que no hay caída repentina, ni corriente de resaca, ni oleaje fuerte. Los niños del pueblo juegan en ella por las tardes, las personas mayores se meten hasta la rodilla y se quedan allí mirando el atardecer con un aire de profunda pertenencia al momento. La bahía mira al noreste y capta la primera luz temprano, así que si eres madrugador, la playa a las seis de la mañana tiene una calidad de rosa y dorado que las playas más concurridas, con su ruido e infraestructura, han perdido de alguna manera.
No hay casi nada que hacer en Choeng Mon en el sentido convencional. No hay vida nocturna, no hay calle comercial, no hay hilera de bares de cócteles. Está la playa, está el mercado, está un restaurante de marisco en el extremo sur regentado por una familia que asa en una parrilla de carbón lo que llegó ese día y cobra precios que pertenecen a una década diferente del turismo tailandés. Pedí un pescado entero con ajo y pimienta una tarde y llegó en un plato con arroz jazmín y un pequeño bol de som tam y una Singha fría, y costó menos que una botella de vino en los beach clubs de Chaweng, y supo considerablemente mejor.
Cuando ir: La orientación noreste de Choeng Mon significa que recibe el final del monzón del noreste de principio de temporada de manera más directa que la costa este. La ventana más fiable es de diciembre a abril. Febrero y marzo son ideales: el tiempo es estable, el mercado funciona a pleno rendimiento y la playa tiene los suficientes visitantes como para sentirse viva sin sentirse masificada.