Pueblo de Pescadores de Bophut

Encontré Bophut por accidente, o casi — un local en moto en Nathon señaló hacia la carretera del norte cuando pregunté dónde cenaba la gente de verdad, y seguí la costa hasta que la carretera se estrechó y la arquitectura cambió. Los comercios aparecieron en los faros: edificios chinos de dos pisos con contraventanas de madera y tejados de tejas, el tipo de estructuras que en la mayor parte del Sudeste Asiático han sido vaciadas y reemplazadas por cemento, pero que aquí han sido reconvertidas en lugar de demolidas. Algunos son ahora restaurantes. Algunos siguen siendo ferreterías. Uno parecía ser una especie de farmacia y sastrería combinadas, lo que parecía poco práctico pero claramente llevaba funcionando con esa lógica durante décadas.

El pueblo se extiende unos doscientos metros a lo largo del frente marítimo. Mira hacia el norte, lo que significa que los atardeceres ocurren a tu derecha y no son el punto central — el punto central es la luz alrededor de las siete de la tarde cuando los farolillos a lo largo de la calle se encienden y los fuegos bajo los woks empiezan a arder y el lugar entero toma la cualidad ámbar de una fotografía tomada en los noventa. Los viernes esto se convierte en el mercado nocturno, y la calle se llena de vendedores, humo, turistas y familias tailandesas ocupando el mismo espacio estrecho con la razonable buena disposición que suele producir la buena comida.

Comí en Bophut tres viernes consecutivos, lo que reconozco que parece que me habían acabado las cosas por hacer en la isla. En realidad tenía bastante que hacer. Seguía volviendo porque el maíz a la brasa con crema de coco y chilli era de esas cosas que uno quiere comer de pie, en la oscuridad, con las manos grasientas, y porque la mujer que vendía mango con arroz pegajoso y leche de coco salada cortaba el mango de una manera específica que no había visto antes — muy fino, en abanico, casi translúcido — y porque en la tercera visita encontré mesa en un restaurante en uno de los comercios restaurados donde el dueño era de algún lugar de la provincia de Fujian y llevaba treinta años cocinando en Samui, y su morning glory salteada con tofu fermentado y la salsa de pescado de la casa fue algo que comí despacio.

El muelle al final del pueblo es la mejor parte de cualquier mañana. Los botes de cola larga salen temprano y regresan hacia las nueve con lo que el Golfo ofreció, y los pescadores extienden la captura en el muelle al sol. Una población de gatos que parece llevar funcionando como colectivo desde hace algún tiempo asiste a estos procedimientos con enfoque profesional. Si te sientas en el pequeño carrito de café cerca del muelle — el que no tiene letrero, solo un hombre con una moka y una mesa con latas de leche condensada apiladas — puedes ver todo el intercambio desplegarse con un vaso de café helado tailandés del color del óxido.

Bophut no está sin descubrir — el mercado del viernes ahora atrae autobuses turísticos y los precios de los restaurantes lo reflejan — pero ha logrado mantenerse como algo cercano a una comunidad funcional en lugar de convertirse en un mero decorado. La clave es la hora: llega al mercado, sí, pero quédate para la mañana siguiente.

Cuando ir: El mercado nocturno del viernes funciona todo el año y vale la pena planificarlo. La costa norte está orientada lejos de lo peor de la temporada de monzones, lo que significa que Bophut permanece accesible incluso en octubre y noviembre cuando la costa este es azotada. La temporada seca de diciembre a febrero es ideal, pero este es uno de los pocos rincones de Samui que funciona con casi cualquier tiempo.