Mabuasehube

Cometí un error con Mabuasehube. Llegué a principios de agosto pensando que sería como una versión más tranquila del Kgalagadi — que ya de por sí es tranquilo — y no estaba mentalmente preparado para lo que el silencio realmente significa aquí. La reserva ocupa una sección del Kalahari sur que consigue ser simultáneamente parte del Parque Transfronterizo Kgalagadi y completamente diferente de él en carácter. No hay carreteras de acceso asfaltadas, ni tiendas en los campamentos, ni personal del parque más allá del funcionario de la garita que registró mi entrada y dijo, con lo que se sentía como genuina preocupación: “¿Tienes agua para cinco días?” Tenía agua para cinco días. “Bien,” dijo, y me dio el registro para firmar sin más elaboración.

La reserva se define por sus pans — seis o siete grandes pans de arcilla en varios estados de sequedad estacional, cada uno con un microclima y carácter diferente. El Pan de Mabuasehube en sí es el más grande, un suelo blanco agrietado rodeado de dunas rojas que parecen inclinarse sobre él con interés propietario. En el borde del pan, los vestigios del agua pasada están escritos en las huellas de todo lo que vino a beber — órix, ñu, springbok, león, leopardo, las delicadas impresiones de estrella de los zorros de orejas de murciélago. Conduje lentamente alrededor del perímetro la primera mañana, deteniéndome cada cien metros para leer la arena, y el registro acumulado era extraordinario: el movimiento animal de toda una noche preservado en barro seco, un documento tan legible como cualquier archivo una vez que conoces el vocabulario.

Los avistamientos de depredadores en Mabuasehube no están garantizados, no están gestionados, no son dirigidos por informes de radio de otros vehículos. No hay otros vehículos. El segundo día, encontré un guepardo macho bajo un árbol pastor cerca de Monamodi Pan a las ocho de la mañana. Aparentemente llevaba allí algún tiempo — dos chacales dando vueltas mantenían una distancia respetuosa. Apagué el motor y me quedé sentado. Pasó veinte minutos comiendo un cordero springbok que no había notado debajo de él, luego se puso de pie, se estiró a la manera absoluta de los gatos, y se alejó hacia el matorral en un ángulo que decía que la comida había terminado y la mañana había concluido. Escribí la hora y las coordenadas en mi cuaderno y me quedé otros diez minutos antes de arrancar el motor.

Las estrellas en Mabuasehube son el mejor argumento que puedo hacer para ir. A treinta kilómetros del pueblo más cercano, sin infraestructura eléctrica en media jornada en cualquier dirección, el cielo nocturno alcanza una densidad que antes asociaba solo con descripciones del mundo pre-eléctrico. La Vía Láctea no es una mancha tenue sino una estructura — un vasto brazo de la galaxia, con textura, masivo, arqueándose por encima con peso físico genuino. Me tumbé sobre el techo del camión a medianoche y miré hasta que me dolió el cuello. Era la mejor clase de incomodidad.

Cuándo ir: Solo de mayo a septiembre — las carreteras de acceso desde Tsabong y el lado Kgalagadi son pistas de arena profunda solo para 4x4 que se vuelven intransitables con la lluvia. El campamento completamente autosuficiente es obligatorio; lleva toda el agua, comida y combustible para toda tu estancia más reservas de emergencia. No entres sin un segundo vehículo o, como mínimo, un comunicador satelital y un acuerdo claro con alguien que conozca tu itinerario.