La Costa Amalfitana es uno de esos lugares que las fotografías retratan con fidelidad. Los acantilados realmente son así de abruptos, las casas realmente son así de coloridas, el mar realmente tiene ese azul particular e imposible. La carretera de Sorrento a Salerno — la SS163 — está tallada en la roca, atravesando túneles y curvas ciegas con el Mediterráneo despeñándose abajo. He conducido por costas en México, en Portugal, en el sur de Francia, y nada de lo que he encontrado iguala el drama concentrado de este tramo. Cincuenta kilómetros de carretera que se sienten como cien, porque cada curva exige que pares y mires.
Los Pueblos
Positano cae por el acantilado en una cascada de rosa, blanco y terracota, su playa abarrotada pero hermosa, sus calles verticales bordeadas de tiendas de cerámica y limoneros. Es el más famoso y el más fotografiado, y se lo merece — aunque su magia me resultó más intensa al amanecer, antes de que lleguen los excursionistas de Nápoles, cuando los pescadores sacan sus barcas a la orilla y los cafés están poniendo las sillas. Ravello se asienta muy por encima de todo, un pueblo de jardines y conciertos con vistas que se extienden hasta el infinito. Los jardines de la Villa Rufolo son lo que Wagner vio cuando imaginó el jardín encantado de Klingsor, y estando allí uno entiende por qué — las terrazas caen hacia el mar en una cascada de buganvilla y piedra, y el horizonte se disuelve en un azul tan profundo que duele.
Entre los Pueblos
Amalfi en sí guarda una catedral con arcos árabe-normandos y una tradición papelera que se remonta a la Edad Media — el Museo della Carta es una pequeña y extraña delicia. Atrani, justo a la vuelta de la esquina, es el pueblo más pequeño de la costa y el más auténtico, un conjunto de casas alrededor de una piazza donde los locales superan en número a los visitantes y el espresso cuesta lo que debería costar. Entre los pueblos, el Sentiero degli Dei — el Camino de los Dioses — traza los bordes de los acantilados a través de la maleza mediterránea salvaje, ofreciendo vistas que justifican plenamente el nombre. Lo hice en septiembre tardío, cuando el calor se había suavizado y la luz llegaba baja y dorada, y el sendero se sentía menos como ejercicio y más como oración.
Los limones aquí son del tamaño de pelotas de softball — el famoso sfusato amalfitano, del que se elabora el limoncello en cantidades que sugieren que toda la costa funciona a base de cítricos y optimismo. Come marisco en una terraza con vistas al agua. Nada desde las rocas en Furore, donde un pequeño fiordo se adentra en el acantilado. Toma el ferry entre pueblos en lugar del autobús — es más lento, pero la costa se revela de otra manera desde el agua, su escala y su bravura más evidentes.
Cuando ir: De mayo a junio o de septiembre a octubre. Julio y agosto traen multitudes aplastantes y precios acordes. La temporada baja es el secreto — el agua sigue templada en octubre, la luz es mejor, y los pueblos recuerdan que son pueblos y no parques temáticos.