Pula

Lo que te golpea de Pula no es la primera vista del anfiteatro, sino la segunda. La primera vez que lo ves te detienes, claro, porque es enorme y romano y está de repente ahí cuando estabas caminando pensando en dónde comer. Pero la segunda vez es cuando está justo detrás de ti mientras compras algo en una tienda, o es visible al final de una calle sin nada de especial, o está iluminado a través de una ventana de restaurante mientras comes marisco. Entonces entiendes que Pula convive con esta cosa de una manera completamente desproveída de sentimentalismo, y que esa relación sin sentimentalismo es lo que la hace interesante.

Pula está en el extremo sur de Istria y es una ciudad real: puerto naval, puerto industrial, ciudad universitaria, lugares donde la gente trabaja turnos de noche y compra comestibles los martes. El anfiteatro, el Arco de los Sergios, el Templo de Augusto en el Foro: todo esto se asienta dentro del tejido urbano real, no en una zona vallada. Caminé por el Foro un jueves por la tarde y había estudiantes comiendo sándwiches frente a un templo que estaba en pie cuando Cristo vivía. Nadie parecía encontrar eso notable. Esa normalidad es el regalo particular de Pula.

El anfiteatro tiene capacidad para 23.000 personas y es el sexto anfiteatro romano más grande del mundo. En verano alberga conciertos: ópera, rock, lo que se venda. La logística de ver una actuación dentro de paredes de dos mil años de antigüedad mientras una tarde mediterránea se enfría a tu alrededor es una experiencia que resiste la comparación con cualquier otra cosa. Estuve allí en septiembre para una ópera, llegué temprano para pasear por el perímetro antes de que empezara, pasé la mano por los bloques de piedra local que los romanos extrajeron del mismo cabo donde se asienta la ciudad, sentí el calor que la piedra había estado reteniendo todo el día.

La identidad croata-italiana de Istria se muestra más visiblemente en Pula que en cualquier otro lugar de la península. Los carteles de las calles aparecen en ambos idiomas. Los restaurantes llevan menús donde los nombres de los peces parecen oscilar entre croata e italiano según el lado de la mesa donde te sientes. El brodetto —el estofado de pescado— aparece aquí como primo directo del brodet que se encuentra más arriba en la costa y el brodetto italiano más al oeste, cada cocinero local manteniendo que el suyo es el original. Comí tres versiones distintas en dos días y me negué a arbitrar.

La pequeña playa de Verudela y las calas alrededor de la península de Premantura al sur ofrecen el Adriático sin el circo veraniego de los grandes destinos turísticos istrios. La conducción hasta el Cabo Kamenjak en el extremo sur de Istria te lleva por matorral kárstico que huele a romero y salvia hasta acantilados donde el mar es un color sobre el que quieres discutir cómo nombrarlo. Nadé allí en octubre, solo, en agua tan clara que podía ver mis pies en el fondo de roca blanca a cuatro metros de profundidad.

Cuando ir: Mayo a junio y septiembre a octubre son los momentos óptimos: suficiente calor para nadar, suficientemente poca gente como para que la ciudad se sienta como ella misma. Julio y agosto llenan los cámpings y el programa del anfiteatro si esa es tu razón para venir. El invierno es tranquilo y frío pero el Foro es algo diferente en Navidad, y los istrios parecen genuinamente contentos de ver visitantes que no han venido por las playas.